Строительство фундамента в москве под ключ

Содержание

Подготовка и разметка участка для фундамента

   Возводить ленточный фундамент, как и любой другой необходимо только на подходящем для него типе грунта.  Если Вы определились что для участка подходит именно ленточный фундамент, значит Вам известны все свойства грунта и вес будущего здания позволяет использовать именно этот тип основания.  Исследование грунта не рекомендуется игнорировать, поскольку это может привести к часто непоправимым последствиям в виде растрескивания здания и к не пригодной для эксплуатации конструкции.  


  Прежде всего, необходимо очистить участок и прилегающую территорию от крупногабаритного мусора и посторонних предметов. Проложить подходные пути к объекту, возможно необходимо будет соорудить настилы из твердых материалов в виде прочных и неразмокаемых панелей, на больших объектах для этого временно укладывают б/у плиты. Такие меры необходим на в случай затяжной сырой погоды, которая с одной стороны будет позволять производить монтажные работы, а с другой стороны много грязи на подходных путях к объекту будет создавать множество трудностей по передвижению во время работы.   

  После очистки участка, необходимо выполнить самый важный этап возведения фундамента – его разметку на участке. От качества разметки зависят правильные пропорции основания. Равномерность и пропорциональность фундамента – это залог равномерного распределения нагрузки коробки дома на него.   

   Для разметки ленточного фундамента необходимо: снять верхний слой грунта  почвы на глубину до 20 см и разровнять его в одну плоскость.  По углам периметра будущего фундамента, используя деревянные колышки необходимо натянуть шнурку, которая будет обозначать границы фундамента. Шнурка и колышки должны устанавливаться на расстоянии примерно на 10 см больше реальных сторон и углов фундамента, для того что бы удобно было копать траншею под фундамент. Удобно выполнять разметку от центра фундамента, натянув шнуркой длину диагонали и таким образом получить правильные углы фундамента. Но все стороны и диагонали должны быть в одной пропорции. Натянув шнурку по границам будущего фундамента, необходимо проверить диагонали периметра, их разница не должна превышать 2 см.

   Далее, можно приступать к копке траншеи и выборки грунта. Копать можно как в ручную или используя эксковатор. После экскаваторных работ, дно и стороны траншеи необходимо будет ровнять вручную лопатой. Выбранный грунт сбрасывается за периметр фундамента или же частично во внутрь, если высота фундамента позволяет просыпать центральную часть.

Основные виды фундаментов для частного дома

Классификация фундаментов берет свое начало из их структурных и конструкционных особенностей. Это большое число всевозможных комбинаций, среди которых можно выделить несколько, используемых чаще других:

  • Ленточный – самый распространенный среди прочих.
  • Столбчатый – лучший фундамент для деревянного дома.
  • Плитный – приспособлен к огромным нагрузкам.
  • Свайный – наиболее непривередлив к особенностям почвы.

Ленточный фундамент

Это установленные в землю полосы, которые берут на себя и распределяют нагрузку из несущих стен.

Конструкция не требует подготовку грунта и обладает повышенной сопротивляемостью к износу за счет отсутствия динамических воздействий. Подходит для домов с предусмотренным подвалом. Они бывают двух типов:

  • Монолитные – состоят из бетона и армированного пояса.
  • Сборные – сооружают из красного кирпича или железобетонных блоков.

Если вас интересует вопрос: «Какой фундамент лучше для одноэтажного дома», ответ прост – ленточный. Благодаря относительно не сложному монтажу и высокой стойкости, он станет надежной опорой для вашей постройки.

Процесс монтирования ленточного фундамента

Столбчатый фундамент

Представляет собой столб, который погружают в грунт или заранее пробуренную скважину. Далее скрепляют между собой балками из железобетона, поверх которых впоследствии и будет находиться постройка. Устанавливаются только на устойчивой почве, которая минимально подвержена перепадам температур или деформации.

Какой фундамент лучше для дома в конкретных ситуациях определяют составляющие материалы, например:

  • Кирпич – используют при постройке небольших зданий.
  • Камень – выдерживает большие нагрузки, применяют при тяжелых постройках.
  • Дерево – лучший фундамент для каркасного дома.
  • Армированный бетон – тяжеловес среди фундаментов, отличный выбор для постройки производственных зданий с большим количеством этажей.

Пример внешнего вида готового столбчатого фундамента

Плитный фундамент

Железобетонная плита, установленная на фиксированной глубине. Укрепляется арматурой, и может варьировать свою толщину в зависимости от условий местности.

Обеспечит долговечность постройке даже на самых нестабильных видах почвы. Можно выделить ряд плюсов:

  • Большая прочность – лучший фундамент для дома с тяжелым весом.
  • Устойчивость к просадке – стены не «поплывут» спустя несколько лет.
  • Простота конструкции – установка относительно не сложная, в сравнении с другими видами.

Если вы не знаете, какой фундамент лучше для двухэтажного дома – рекомендуем обратить свое внимание именно на этот вариант исполнения

Процесс заливки плитного фундамента

Свайный фундамент

Если вас интересует вопрос, «какие фундаменты лучше под дом на плывунах, и рыхлой почве», ответ очевиден – это свайный и плитный. Второй из них состоит из вкопанных глубоко в землю металлический свай, на которых установлена скрепляющая плита из бетона. Часто присутствует дополнительное укрепление в виде арматуры.

Хорошо выдерживает большой вес, поэтому подходит для домов с двумя этажами и выше. Сами же сваи производят из различных материалов, для выполнения определенных задач, например:

  • Дерево – изготавливается по специальной технологии из сосны, зачастую с его помощью создают фундамент для дачного дома.
  • Армированный бетон – используют для возведения стен из железобетона, для сопротивления большому весу.
  • Металл – используют как замену железобетону.
  • Комбинированные – объединение свай из железа и бетона используют на чрезвычайно сложных грунтах, для достижения максимальной прочности и устойчивости.

При определенных условиях может заменить собой все виды фундамента для дома, благодаря своей неприхотливости к состоянию почвы.

Внешний вид готового свайного фундамента, установленного на рыхлой почве

Построить хороший каркасный дом – задача не из легких. Наша компания предоставляет огромный ассортимент проектов домов с разной ценовой политикой. Тут вы сможете найти всевозможные вариации дачных и финских домиков. Наши специалисты подберут максимально подходящие к вашим природным условиям параметры, найдут ответы на самые распространенные вопросы, и объяснят, какие фундаменты лучше для дома именно в вашей местности. Звоните и договаривайтесь о цене!

Виды по глубине заложения

Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.

Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Незаглубленный

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120 : 3 = 40 см.


Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5 — 0,7 от глубины промерзания земли. Опять — таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.  Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

С ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Технология постройки

  1. Ручным или механическим способом, на ранее отмеченных местах, в грунт вкручивают винтовые сваи на определенную глубину.
  2. После их установки, с помощью дальномера, производят разметку высоты и используя болгарку, обрезают сваи по установленному уровню.
  3. Затем внутрь каждой сваи заливается пескобетон.
  4. Далее на каждую сваю устанавливается специальная пластина из стали (оголовок), которая служит для распределения нагрузки по всей площади сечения.
  5. Затем сваи обвязывают ростверком, что придаст конструкции наибольшую прочность.
  6. После окончания работ с фундаментом, приступаем к следующему этапу строительства.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции Глубина заложения фундамента
до 2 метров до 1 метра 0,5 м
до 3 метров до 1,5 метров 0,75 м
более 3 метров от 1,5 до 2,5 м 1 м
от 2,5 до 3,5 м 1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

  • в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

  • в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
  • если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Стоимость нашей работы от 4500 руб/м³

За свою работу мы берем от 4500 рублей за кубический метр объема работ. Этапы работ стандартные: разметка, копка траншеи механизированным или ручным способом, устройство песчаной подсыпки, вязка арматуры и устройство опалубки, непосредственно сама заливка бетона. В плитном фундаменте этапов работ несколько больше, например: устройство подушки-основания из щебня, монтаж гидроизоляции и утеплителя, устройство коммуникаций канализации и водопровода под плитой. Если Вы считаете, что цена за куб это единственно важный параметр при сравнении цен на строительство, то больше так делать не надо. Разница в 500 рублей за куб может показаться Вам сумасшедшей. Но путем несложных размышлений, Вы понимаете, что средний фундамент в 20 кубов обойдется на 10000 рублей дешевле, если его Вам будут строить сомнительные и неопытные бригады. При этом Вы можете стать счастливым обладателем трещины на весь дом и кривых стен, из-за неправильно построенного фундамента, на исправление которого уйдут уже не десятки, а сотни тысяч рублей. Напомним все это ради экономии в 10000 рублей. Риск неоправданный… Не так ли?

Фото строительства сборного фундамента дома из ЖБИ блоков, срок 21 день:

View the embedded image gallery online at:

Расчёт фундамента


Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.

Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м2.

Одноэтажный деревянный дом — лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент

Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.

Теперь надо рассчитать материалы для этого фундамента. Можно поискать в интернете, и вы обязательно найдёте там самый лучший и самый полный калькулятор.

Калькулятор

Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние — по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.

Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома

Позиция
1 Основные параметры (размеры дома, м)
Длина 8,33
Ширина 10,5
2 Дополнительные параметры (длины внутренних стен, м)
1 дополнительная стена 21
2 дополнительная стена 2,85
3 дополнительная стена 11
4 дополнительная стена 3,14
Длина наибольшей стены веранды 10,5
Длина наименьшей стены веранды 2,84
3 Желаемая мощность ленты
Ширина (м) 0,4
Заглубление в землю (м) 0,5
Высота цоколя над уровнем грунта (м) 0,5
Толщина песчаной подушки (м) 0,3
Количество прутьев арматуры на один уровень 3
Количество уровней арматуры на 1 метр высоты ленты 2
Расстояние между вертикальными столбиками арматуры (м) 1,5
4 Средние цены на материалы (руб)
Бетон М-250 (за 1 м3) 3500
Песок для подушки (за 1 м3) 500
Арматура металлическая D=12мм (за 1 погонный метр) 35
Обрезная доска на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м3) 6000

После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов

Позиция
1 Необходимые материалы
Бетон М-250 36.7 м3
Песок 11 м3
Арматура металлическая 1030.1 м
Обрезная доска на опалубку 6.7 м3
Саморезы По потребности
Бечёвка и колышки для разметки Из подручных средств
2 Финансовые затраты (руб)
Бетон М-250 128562 руб
Песок 5509,8 руб
Арматура металлическая 36054,8 руб
Обрезная доска на опалубку 40016,2 руб
Итого полная стоимость (без учёта саморезов)
210142,8 руб

Нам понадобятся инструменты:

  • Лопаты штыковая и совковая
  • Тачка
  • Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
  • Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
  • Сварочный аппарат для сварки арматуры
  • Молотки
  • Болгарка для резки арматуры
  • Гвоздодёр
  • Монтировка
  • Гидроуровень или нивелир
  • Рулетка
  • Плотницкий метр
  • Плоскогубцы
  • Расшиватели для отделки
  • Циркулярная пила для досок
  • Электродрель для досок
  • Шуруповёрт для досок
  • Козлы для распила досок

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона. Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием. Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Фундамент под дом – разновидности и особенности фундаментных оснований

Конструктивные особенности фундаментных основ позволяют использовать их в качестве надежной базы для различных зданий. Выбор конструкции основания – серьезная задача, решаемая на основании анализа комплекса факторов. Следует учитывать, что на выбор оптимального варианта влияют природные факторы, а также масса и конструкция будущего здания.

Фундамент любого сооружения – его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта

В строительной сфере широко используются следующие типы фундаментов:


столбчатый. Его несложно соорудить для деревянного или каркасного дома своими силами. Отличительной чертой столбчатого фундамента является то, что он позволяет возводить здания на участках со значительным уклоном. Опорные элементы располагаются в точках пересечения стен, а также равномерно по всему контуру здания. С таким устройством основание не позволяет обустроить подвальное помещение. Конструкция положительно себя зарекомендовала на проблемных участках. Столбчатая основа обеспечивает устойчивость зданий, расположенных в районах с увеличенной глубиной замерзания почвы;

ленточный. Железобетонная основа строения повторяет контур здания и бетонируется своеобразной лентой. Как делать ленточный фундамент под дом, знают профессиональные строители

Важно сооружать ленточное основание на почвах с глубоко расположенными водоносными слоями и незначительной глубиной промерзания. На ленточных фундаментах должны располагаться дома из кирпича, блочные постройки, сооружение хозяйственного назначения, а также оградительные конструкции

Не следует сооружать на ленточной базе массивные строения из тяжелого камня. Конструкция ленточного фундамента позволяет выполнить обустройство цоколя. Фундамент построить можно самостоятельно или, воспользовавшись услугами профессиональных строителей;

Одним из самых популярных видов оснований под любые индивидуальные постройки является ленточный фундамент

плитный. При необходимости сделать надежную фундаментную базу для здания, расположенного на проблемных почвах, используется плитный вариант. Конструктивно плитный фундамент представляет собой массивную бетонную плиту, усиленную арматурным каркасом из стальной проволоки. Плитная конструкция характеризуется увеличенным уровнем затрат, что окупается длительной эксплуатацией строения. Для обеспечения требуемого запаса прочности необходимо выполнить прочностные расчеты и оценить нагрузочную способность плитной основы;

свайно-винтовой. Увеличенная нагрузочная способность, небольшая продолжительность монтажных мероприятий, а также доступная цена – главные черты фундамента на свайных или винтовых опорах. Основание свайно-винтового типа широко используется на участках с различными видами почвы за исключением скалистой. Существенный недостаток свайно-винтовой базы – постепенное разрушение стальных опор в результате отрицательного влияния коррозионных процессов.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть

Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Типы фундаментов, которые мы строим чаще всего

Ленточный фундамент – это фактически сплошная полоса, расположенная четко под несущими стенами сооружения (внешними и внутренними), нагрузка веса конструкции распределяется предельно равномерно, что определяет великолепные показатели прочности и надежности всего здания. Также в данный тип фундамента, для особой прочности, мы добавляем монолитные сваи с различным шагом по всему периметру ленты. Чаще всего ленточки заливаем шириной 40 см, 30 см над землей и 70 см под землей, с подушкой из песка 20 см. Бетон М250, арматура 12-14 мм, пиломатериал на опалубку — дюймовка и пятидесятка.

Плитный фундамент (также называют сплошным) — вид монолитного фундамента, который представляет собой устанавливаемую по всей площади строения железобетонную плиту. Данный фундамент считается одним из самых затратных, это обуславливается значительными затратами на земельные работы и материалы, а также высокой трудоёмкостью проводимых работ. Наиболее часто плитный фундамент применяется при строительстве тяжелых домов на слабых грунтах. Установка плитного фундамента отличается от других тем, что он не заглубляется в грунт на глубину промерзания. Его устанавливают на заранее утрамбованное и полностью подготовленное песчано-щебёночное основание. После его установки возникает ощущение, будто он плавает на этом основании, за счёт чего он также получил название «плавающей плиты». Чаще всего плиту делаем с таким пирогом: 30 см песок, 10 см щебень, утеплитель и гидроизоляция, бетонная подготовка 5-10 см, бетон М250 30 см. Арматура идет 12-14 мм, пиломатериал на опалубку — дюймовка и пятидесятка.

Фото строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента для сруба бани, срок 3 дня:

View the embedded image gallery online at:

Разметка места под будущий фундамент

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

  • Бечевка или леска;
  • Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
  • Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
  • Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
  • Строительный отвес;
  • Слесарный угольник;
  • Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой

После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки.

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.

При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Виды фундаментов для частного дома

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны. В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре. Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

Ленточный

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный. В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Столбчатый

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину. Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный. Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным. В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Монолитная плита

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м. Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах. Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности. Она бывает:

  1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
  2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
  3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим. Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод. Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

  • винтовыми – закручиваются в землю;
  • забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
  • набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
  • вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.


С этим читают