Сооружение слива для русской бани своими руками

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.


Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас

А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.

Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.

Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе

Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.

Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.

Шаг 5

После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Важно: доски в таком настиле должны легко сниматься, поскольку это необходимо для просушки, и быть качественно обработанными. Расстояние от нижней плоскости настила до самой высокой точки бетонной стяжки составляет 90…120 мм (можно больше), лаги обязательно пропитываются антисептиком и, по возможности, водоотталкивающим составом.. Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг

При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

  1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
  2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
  3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
  4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
  5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

  • длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
  • трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
  • расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
  • канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

  1. Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
  2. В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
  3. Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
  4. Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

https://www.youtube.com/watch?v=QV5xCtJD4mo

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация системы труб, через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап — мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошения. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Расчёт необходимого материала


Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

  • сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
  • труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
  • муфта переходник 50–110 мм;
  • отвод ПП 45о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

  • штыковая и совковая лопата;
  • пузырьковый уровень;
  • строительный нож;
  • болгарка с диском по металлу/бетону;
  • ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Подготовка траншеи и земляные работы

Куда деть выкопанную землю? Если почва качественная – сыпать на участок с растительностью. Камни, песок и глину на вывоз. Задумали оборудовать яму кирпичной кладкой, керамические кирпичи – самое оно. Долговечный материал, который не имеет «гидрофобии». Сэкономить на кирпичах можно, кладя кирпичи ребром вверх.

Кладка завершена? Тогда приступаем к формированию дна, водонепроницаемого дна! Подсыпкой послужат все те же щебень и песок. Также подойдут строительные отходы. Слой подсыпки лучше не занижать, как минимум 20 см. Верхняя часть кладки должна превышать уровень земли на 30-40 см. Накрывается яма бетонной плитой или металлическим листом.

Сейчас поболтаем о том, как сделать выгребную яму для бани. В первую очередь нужно выбрать подходящее место. Если вы используете герметичную конструкцию, то стоит устанавливать ее рядом от въездных ворот, дабы ассенизаторская машина имела возможность легко к ней подъехать.

оптимальнее строить выгребную яму не дальше 5–10 м от самой бани. Стоит не забывать, что чем меньше труба, тем меньше возможность появления засоров. К тому же долгие коммуникации требуют устройства смотровых колодцев, что повышает цена всех работ.

Следующим этапом будут земляные работы. Вам нужно вырыть сам котлован под сливную яму, и траншеи для канализационных труб. Верхний слой грунта возможно распределить по участку, а нижний, неплодородный, нужно вывозить.

Предстоящие работы будут зависеть от выбранного вами материала.

  1. В случае если сливная яма будет выполнена из бочек (к примеру, пластиковых), то движение работ будет следующим. Во-первых, бочка не должна иметь дна. Также, нужно по бокам выполнить дренажные отверстия. Саму бочку нужно обернуть геотекстилем, дабы не допустить попадание взвешенных частиц из грунта. Во-вторых, к верхней части бочки подводится патрубок. Нужно верхнюю крышку сделать всецело герметичной, для чего возможно воспользоваться герметиком. По окончании подготовки бочки на дне котлована делается подушка из щебня, толщиной в 20–30 см. Установив емкость в котлован и подсоединив все трубы, производим засыпку, для этого кроме этого употребляется щебень.
  2. В случае если в работе вы используете ветхие автомобильные шины, то в первую очередь с них срезаются боковушки, для чего возможно применять электролобзик. После этого дно котлована засыпается слоем щебня либо гравия, толщиной в 30–40 см. Затем возможно укладывать автошины друг на друга. Укладка производится так, дабы шины были хорошо прижаты, стыки должны быть минимальными. Ввод канализационной трубы реализовывают на уровне стыка последнего и предпоследнего кольца. В верхней шине проделывается отверстие в нижней части, а верхнюю боковушку не срезают. В отверстие вставляется канализационная труба, место вставки герметизируется. Последним этапом, будет монтаж крышки сливной ямы. Для этого возможно применять железный либо деревянный щит. Сверху всю конструкцию возможно засыпать грунтом.
  3. При применении кирпича работы по возведению сливной ямы будут не очень сильно различаться от прошлых вариантов. На дне котлована укладывается гравийная подушка, после этого стены обкладываются кирпичом с применением песчано-цементного раствора. Последним этапом будет установка крышки из металла либо древесины.

Какой бы материал ни был выбран, принципиально важно сделать люк для периодического осмотра. За определенное время фильтрующий элемент заиливается и требует очистки

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов


Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1.      Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

  • Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
  • Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
  • Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
  • Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
  • Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
  • Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
  • Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
  • Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2.      Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца. Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола. Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.

И все же для чего

Слив – это неотъемлемая часть конструкции всего дома

Его наличие крайне важно по нескольким обстоятельствам. Заметить дом, в котором отсутствует водоотводная система на крыше возможно, возможно, лишь на этапе строительства, поскольку эту систему в большинстве случаев делают прежде всего

А все по причине того, что она делает серьёзные функции:

  1. Защитная функция. Благодаря сливу, осадки не попадают на стены, фундамент, ступени и отмостку. Это основное назначения слива. В то время, когда он отсутствует, цоколь дома в течение 5–10 лет . Вода будет попадать на фундамент, уходя в грунт, благодаря чего основание будет размываться. Более того, на стенах смогут появиться следы от воды, подтеки и пятна, каковые будут портить эстетический вид всего здания. Да и ступени крыльца разрушатся с течением времени.
  2. Сбор с крыши дождевой воды. Это особенно значимо для обладателей громадного огорода либо сада, поскольку дождевой водой отлично поливать растения. В случае если трубу слива отвести в особую емкость, бочку либо громадный бак, то по окончании хорошего дождя у вас будет дополнительный источник воды. Это полезно не только для почвы, но и для вашего кошелька. Наличие таковой технической воды никому не помешает.
  3. Элемент декора вашего дома. В случае если сделать прекрасный отлив своими руками, то возможно дополнить неспециализированную картину дома, придав ей завершенный вид.

Все это делает систему слива ответственной составляющей всей постройки. Без нее, само собой разумеется, возможно обойтись в отдельных случаях, но это угрожает нежелательными последствиями.

Необходимо подчеркнуть, что сделать слив на стремительную руку также запрещено, дабы он функционировал верно и долго, необходимо выполнять кое-какие требования:

Изделие должно иметь большую прочность, сопротивление к разным механическим деформациям и высоким нагрузкам. Оно должно выдерживать сильные порывы ветра, град, вес толщи снега зимний период и т.д.; Долговечность. Материал должен быть стойким к разным внешним факторам, коррозии от воды, выдерживать перепады температур и атмосферные осадки

Последнее, но важное, – хороший внешний вид, поскольку никто не желает, дабы одна деталь портила целый фасад

Все эти требования принципиально важно выполнять, тогда ваши старания не будут напрасными. Но из какого именно материала возможно сделать слив, и какой из них будет лучше? Давайте определим

Основные советы по созданию стока для бани

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации — то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты. Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются. Все будет зависеть от используемых материалов, ведь всегда можно заменить, например, дорогостоящую пластиковую емкость на старые шины, обустроив их таким образом, чтобы они составляли емкость цилиндрической формы.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно. Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей — сегодня данная услуга не слишком дорога.

Советы по выбору материала

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

  • ПВХ — поливинилхлорид;
  • ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
  • ПП — полипропилен;
  • ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.


С этим читают