Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Как сделать круглую опалубку для фундамента

Делаем круглую опалубку для фундамента

Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.


Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Как устроена конструкция?

Форма для раствора может быть возведена из разных материалов. К ним относится древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Устройство опалубки из каждого такого материала имеет свои преимущества и недостатки.

Деревянная

Этот вариант является самым экономичным – он не требует специального профессионального оборудования. Такую опалубку можно изготовить из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна колебаться в пределах от 19 до 50 мм в зависимости от необходимой прочности щита. Однако дерево довольно сложно установить таким образом, чтобы под давлением бетона не появлялись щели и зазоры, поэтому этот материал требует дополнительной фиксации вспомогательными упорами для усиления.

Металлическая

Эта конструкция – долговечный и надежный вариант, для которого нужны стальные листы толщиной до 2 мм. Существуют определенные преимущества такой конструкции. Во-первых, благодаря гибкости стальных листов можно возводить сложные элементы, и они останутся герметичны, к тому же обладают высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточного, но и для других видов опалубки. Ну и, наконец, выступающую над землей часть опалубки можно задекорировать различными способами.

Из недостатков этой конструкции, кроме сложности обустройства и дороговизны материалов, стоит отметить высокую теплопроводность и значительный удельный вес, а также трудоемкость ее ремонта (понадобится аргонная сварка).

Железобетонная

Самой дорогой и тяжелой конструкцией является железобетонная опалубка. К ней необходимо дополнительно приобрести или можно взять в аренду профессиональное оборудование и элементы крепежа. Тем не менее этот материал встречается не так уж и редко за счет своей прочности и срока службы, а также возможности сэкономить на расходе бетонного раствора.

Из ЭППС (экструзионного пенополистирола)

Материал тоже из высокой ценовой категории, однако он набирает все большую популярность за счет разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко монтировать своими руками, и с такой работой справится даже новичок.

Также существует вариант возведения опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант сложно утеплить и укрепить должным образом, поэтому его используют довольно редко и только в том случае, если нет под рукой другого материала. А использование дорогостоящих пластиковых щитов, которые снимаются и переносятся на новый участок, оправдано только в том случае, если планируется возведение как минимум десятка различных фундаментов.

Конструкция мелкощитовой опалубки довольно стандартна для любого материала и состоит из нескольких основных элементов:

  • щитов определенного веса и размера;
  • дополнительных фиксаторов (стоек, распорок);
  • крепежей (ферм, замков, схваток);
  • различных лестниц, ригелей и подкосов.

Для крупногабаритной опалубки, возводимой при строительстве тяжелых многоэтажных конструкций, кроме вышеперечисленных, необходимы следующие дополнительные элементы:

  • подкосы на домкрате, чтобы выставить щиты по уровню;
  • подмости, где будут стоять рабочие;
  • болты для стяжки щитов;
  • различные рамы, стойки и связи – для устойчивости тяжеловесной конструкции в вертикальном положении.

Существуют также подъемно-переставные опалубки, применяемые для высоких башен и труб, а также балочные и балочно-щитовые варианты, различные сложные конструкции для возведения тоннелей и длинных горизонтальных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубка также разделена на несколько видов.

  • Съемная. В этом случае щиты демонтируются после застывания раствора.
  • Несъемная. Щиты остаются в составе фундамента и выполняют дополнительные функции. Например, пенополистирольные блоки утепляют бетон.
  • Комбинированная. Этот вариант выполнен из двух материалов, один из которых по окончании работ снимается, а второй остается.
  • Скользящая. За счет поднятия щитов по вертикали монтируется стена цоколя.
  • Разборно-переносная. Она применяется профессиональными строительными бригадами. Такая опалубка из металлических или пластиковых листов может использоваться до нескольких десятков раз.
  • Инвентарная. Состоит из листов фанеры на металлическом каркасе.

Материалы для опалубки

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента применяются разнообразные варианты материалов. Однако при выборе нужно учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

  • Сопротивляемость на изгиб. Допустимый прогиб щитов при заливке бетонной смеси не должен превышать 2 м.
  • Жесткость. Элементы, из которых собрана конструкция, должны быть качественно соединены между собой.
  • Гладкость щитов. Перепады по уровню на поверхностях щитов не должны быть более 2 мм. Такие же требования предъявляются и к местам соединений щитов.
  • Точность геометрии. Материал щитов не должен быть склонен к перекашиванию при контакте с влагой.

Металл

Металл – подходящий материал для опалубки ленточного фундамента. Но применяют его, в основном, в профессиональном строительстве, поскольку он довольно дорогой. Для сборки форм применяются листовой прокат толщиной до 2 мм.

Этот материал позволяет изготавливать формы сложных конфигураций, например, полукруглые. Опалубка из металла может быть съёмной и несъемной. В последнем случае, арматура приваривается к опалубочным формам, что увеличивает прочность конструкции.

Железобетон

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных финансовых затрат. В зависимости от толщины плит при выполнении заливки можно сократить количество бетонного раствора.

Наличие стационарной железобетонной опалубки позволит сохранить прочностные показатели отливаемой конструкции даже при уменьшении толщины основной детали. Недостатком варианта является внушительный вес плит, из-за чего возникает необходимость применять грузоподъемную технику.

Пенополистирол

Пенопластовая несъемная опалубка под ленточный фундамент — практичный вариант. Собираются формы быстро, поскольку они имеют небольшой вес и их легко перемещать вручную. Кроме того, этот материал отлично выполняет функции теплоизолятора.

К недостаткам стоит отнести не безупречность с точки зрения экологии, все же пенополистирол – материал искусственного происхождения. Еще один существенный негативный момент — материал при нагревании выделяет токсичные вещества, что крайне опасно при пожаре.

Древесина

Планируя сделать опалубку для фундамента своими руками, многие выбирают в качестве материала древесину. Это доступный и легкий в обработке материал. Из досок и бруса сколачивают щиты, затем нужно будет герметизировать щели и подготовить распорки.

Из дерева изготавливают переставную опалубку, для создания несъемных форм этот материал непригоден.

Подручные материалы

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента своими руками могут быть использованы и подручные материалы. Как правило, применяется листовой материал. Например, профлист или шифер. Единственным преимуществом такого решения является её дешевизна, а вот недостатков немало, в частности, это:

  • сложность сборки, скреплять между собой листы шифера совсем непросто;
  • низкие показатели сопротивляемости нагрузки;
  • необходимость установки большого количества дополнительных распорок.

Опалубка для фундамента несъёмного типа.

Конструктивными особенностью такого сооружения является то, что при возведении фундамента, опалубка не демонтируется и остаётся неотъемлемой частью. Такая опалубка может применяться как дополнительный элемент для усиления фундамента, часто таким элементом является железная или асбестовая труба, в столбчатых фундаментах. Опалубка такой конструкции требует меньшего объёма земляных работ, так как для неё не требуется дополнительного демонтажного пространства.

Материалом для изготовления опалубки такого типа часто является металлический лист, который приваривается непосредственно к каркасу из арматуры фундамента, для придания сооружению дополнительной прочности.

Ещё одним видом несъёмной опалубки, является опалубка из железобетонных плит, плиты применяемые в такой конструкции используются как дополнительный несущий материал. Преимуществом такого сооружения является меньший расход бетона на изготовление фундамента, надёжность и прочность конструкции, а недостатком, тяжелый вес материала, высокая стоимость, привлечение дополнительной рабочей силы.

Бывают опалубки «естественного типа», когда несущей конструкцией опалубки является сам грунт, то есть в выкопанные котлован для фундамента сразу заливают бетон, но применяются такие конструкции довольно редко.

Очень распространённой конструкцией является ленточный фундамент. Фундаменты такого типа часто используют для строительства домов, коттеджей, садовых домиков, бань и даже теплиц.

Крепеж опалубки ленточного фундамента


Основным элементом для укрепления опалубки являются распорки или подпорки. Обычно это брус длиной 1,5-2 метра. Один конец этого бруса вбивается в землю на расстоянии не меньше полуметра от опалубки. Другой упирается в саму опалубку, подпирая ее. Шаг расположения их не более одного метра. Таким образом, достигается нормальная прочность опоры.

Помимо этого следует делать верхнюю связку из брусков. Это позволяет снизить риск выдавливания опалубки, под давлением бетона. Крепиться он может саморезами к дереву или пластику. К металлическим опалубкам он закрепляется с помощью болтов.

Отдельно нужно упомянуть стяжки для опалубки. При отливке средних и больших неармированных фундаментов, часто делают стяжку для фундамента. В самом простом варианте это обычная проволока. Ее продевают в специальные отверстия во внутренних и наружных щитах. Так стягивают оба щита. Делается это в нескольких местах. Проволока придает дополнительную прочность сборной конструкции.

В некоторых случаях для этого используют специальные пластиковые трубки, в которые вставляются металлические шпильки. В таком случае стяжка производится с помощью обычных гаек. После окончания затвердевания фундамента, гайки откручиваются, и шпильки извлекаются из трубок. В дальнейшем их снова можно использовать.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубок достаточно давно используется в промышленном строительстве. До недавнего времени в индивидуальном строительстве практически не использовался. Основными преимуществами таких опалубок является простота их использования. Они легкие, модульность конструкции обеспечивает максимальную простоту создания конструкции любой формы. Такие формы для создания фундаментов многооборотные. В зависимости от производителя, их можно использовать до 100 раз. Основным недостатком, ограничивающим использование таких конструкций в частном строительстве, является высокая цена. Затраты на приобретение модулей просто не окупаются. В последнее время многие компании стали предлагать арендовать пластиковые опалубки. Это продвинуло их в малоэтажное строительство.

Опалубка из фанеры

В последние годы обычную деревянную опалубку стал активно вытеснять ее фанерный аналог. Связано это с большей простотой монтажа конструкции. Также опалубку из фанеры значительно проще разобрать. Это требует меньше временных затрат. Этот материал имеет гладкую поверхность, что делает стены будущего фундамента ровными и более надежными. Значительно снижен риск деформации отдельных частей конструкции, и соответственно увеличивается шанс получения нормального фундамента.

Для опалубки применяют фанеру с ламинированием или влагостойкую. Такой материал можно использовать несколько раз. Если вы планируете делать фундамент только один раз, то вполне подойдет фанера из хвойных пород. Она спокойно переживет один цикл работ.

Для создания опалубки необходимо раскроить листы фанеры на подходящие куски. Торцы промазывают влагостойким клеем, это позволит уменьшить поглощение материалом влаги. Неплохо покрыть ее с двух сторон олифой. Но, такая обработка не обязательна. Далее сборка аналогична деревянному фундаменту. Отличие лишь в скорости проведения работ. Вместо подгонки досок, вы просто крепите листы фанеры.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.


Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Купить или арендовать опалубку

Качественные опалубочные комплекты имеют довольно высокую стоимость, поэтому их покупка целесообразна только в том случае, если компания занимается строительством профессионально.

Для выполнения небольшого объема работ выгоднее взять оборудование в аренду. Это намного выгоднее с экономической точки зрения, так как платить нужно только за тот срок, когда оборудование будет в пользовании.

Кроме того, не потребуется думать о том, как хранить оборудование. Любое опалубочное оборудование занимает довольно много места, причем, хранить его нужно при определенных условиях.

Итак, опалубка – это специально собираемые конструкции, необходимые для придания жидкому бетонному раствору проектной формы. Существуют разные типы оборудования, позволяющие возводить разнообразные монолитные конструкции – жилые дома, производственные цеха, складские помещения, а также мосты, тоннели, башни и прочие сооружения.

Опалубка своими руками

Чтобы снизить затраты на строительство частного дома, делают опалубку для монолитного домостроения своими руками. Для этого применяют материалы, которые не пропускают влагу и держат форму – шифер, дерево, черепицу. Чаще самодельную опалубку изготавливают из деревянных досок. Первым делом рассчитывают размеры опалубки для монолитного строительства, потом сбивают щиты, скрепляют между собой, устанавливают перемычки и упоры.

Важно:

  • запроектировать ширину опалубки на 2 — 4 мм больше, так как при высыхании бетон даёт усадку и расширяется;
  • не допустить появления щелей и зазоров при сборке опалубки, чтобы избежать вытекания бетонной смеси;
  • сделать внутреннюю поверхность опалубки как можно более ровной, чтобы упростить отделку.

Виды, преимущества и технология сборки опалубки под монолитное перекрытие

Монолитное строительство позволило удешевить и ускорить сооружение перекрытий зданий. Вместо трудоёмкой и затратной установки перекрытий грузоподъёмными кранами используется простое устройство из стоек и щитов, которое монтируется силами одного – двух человек.

Опалубка перекрытий на телескопических стойках

Строительная опалубка для монолитного перекрытия состоит из опорной и опалубочной части. Существует опорная часть двух видов:

  • простой конструкции (при высоте перекрытия до 4,5 м) – как опоры для опалубочной части применяются установленные в треноги телескопические стойки;
  • объёмной конструкции (при высоте перекрытия от 4,5 до 20 м) – закреплённые в домкратах вертикальные стойки и горизонтальные ригели соединяются между собой в замок, при необходимости укрепляются установкой диагональных раскосов.

На унивилки, установленные на верхних элементах опорной части, укладывается опалубочная часть: продольные и поперечные балки-двутавры из дерева, концы балок для прочности связываются отожжённой проволокой. На подготовленную основу из балок укладываются опорные углы и щиты.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.


С этим читают