Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник

Содержание

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.


  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Основные критерии

На первый взгляд все очень просто, но многие электрики-новички допускают ошибки при выборе выключателей и розеток, в результате чего через короткий промежуток времени они могут дать о себе знать.

Рассмотрим основные критерии выбора:

Обращайте внимание на материал изготовления продукта. Мягкий дешевый пластик быстро царапается и ломается даже при первой установке

Обязательно выбирайте продукцию из прочного пластика. На корпусе должна быть указана маркировка и завод изготовитель. Если никаких пометок нет, скорее всего, товар является китайской подделкой, которую нужно обходить стороной. Помимо лицевой части корпуса продукта желательно бы краем глаза посмотреть на внутреннюю конструкцию. Конечно, в большинстве случае продавец не разрешит вскрыть новое изделие, но если такую возможность Вам предоставят, тщательно просмотрите все зажимы, винтики и пластины. Они не должны иметь брака, различных неровностей и подозрительных зазоров. У розеток качество сборки можно также определить по заземляющим контактам (медные усики в месте подключения вилки). Если контакты изготовлены из тонкого металла, вероятнее всего изделие не слишком хорошего качества. Заземляющие контакты должны быть в меру упругими и аккуратными. Некоторые опытные электрики рекомендуют осуществлять выбор розеток и выключателей по ее весу и запаху. Хороший продукт не будет вонять дешевым пластиком, и в то же время будет иметь небольшой вес. Легкость признак того, что электрофурнитура имеет тонкие стенки, которые способны выдержать меньшие нагрузки (как токовые, так и механические), в результате чего может произойти короткое замыкание. Еще один критерий выбора, связанный с конструктивными особенностями – количество составляющих частей и способ их крепления. Чем больше различных фиксаторов и запчастей, тем выше качество покупки. Как правило, дешевый продукт является практически монолитным. При выборе розеток обращайте внимание на отверстия для входа вилки – они должны совпадать с фиксирующими пружинками. Если отверстия не совпадают, значит, качество сборки не самое лучшее и лучше выбрать другую модель! Если на упаковке (либо внутри) есть инструкция по монтажу и сборке/разборке, это дополнительный плюс, свидетельствующий о том, что завод-изготовитель беспокоиться о клиентах. Опять-таки, большинство подделок продаются в прозрачных полиэтиленовых упаковках. Выбор розеток по производителю должен быть направлен в сторону качественных фирм. Отдавайте предпочтение иностранным производителям выключателей и розеток – «Legrand» (легранд), «Jung», «SchneiderElectric», т.к. они являются лидерами в изготовлении электротехнических продуктов. Более дешевый, но, тем не менее, качественный вариант – турецкие и польские фирмы «Karlik», «Viko», «Makel», «OSPEL». Обратите внимание на то, что на задней крышке обязательно должны быть указаны номинальные значения напряжения и тока. Напряжение – 250 В, а ток 6,3;10;16 А. Отдавайте предпочтение изделиям с номинальным током минимум 10А, т.к. в этом случае могут подключаться мощные электроприборы. Шести амперный продукт может не выдержать таких нагрузок. Если маркировка отсутствует – лучше отказаться от приобретения товара! Обращаем Ваше внимание на очень важный нюанс — если Вы захотите подключить стиральную машинку либо электроплиту, нагрузка по току должна быть как можно больше, минимум 16 Ампер. Для подключения духового шкафа или плиты к сети 220 Вольт можно выбрать розетку на 20 либо 25 Ампер, но лучше протянуть отдельную линию от электрощита. Для подключения люстры и телевизора сгодятся изделия на 10 А. Вообще, чтобы правильно выбрать розетку по мощности, нужно руководствоваться следующим правилом: 4 А это 0.88 кВт (грубо говоря 1 кВт). Итого, для подключения плиты мощностью 3,5 кВт нужно выбрать розетку на 16 А. Как вы видите, выбор изделия по мощности и току не слишком сложен. Часто на сегодняшний день отдают предпочтение комбинированной модели с выключателем. Выбор розетки и выключателя в одном корпусе позволит сэкономить время на электромонтаж и к тому же оба изделия будут в одном дизайнерском стиле.

Техника безопасности

  1. использовать качественный инструмент с хорошей изоляцией;
  2. надевать защитную одежду, обувь с прорезиненной подошвой;
  3. выполнять действия только днём при хорошем освещении;
  4. отключать питание в электрощите, чтобы избежать поражения током;
  5. позаботиться о том, чтобы никто не включил электричество: повесить на щиток табличку с предупреждающей надписью, лично предупредить соседей;
  6. удостовериться в полном отсутствии проводки в местах, где планируется сверление и штробление стен под электропроводку и подрозетники;
  7. хорошо затягивать все винты в клеммах, чтобы не было искрения или нагревания в таких соединениях;
  8. работы выполнять в сухом помещении.

Для установки тройной розетки потребуется выполнение таких работ:

  1. подготовка;
  2. разметка стен;
  3. сверление отверстия под короб;
  4. сам монтаж.

Обоснованность монтажа

Довольно часто случается, что в доме (квартире) сделан ремонт, и, казалось бы, все предусмотрено. Но при подключении бытовой техники на кухне выясняется, что катастрофически не хватает точек питания или приспособлений с заземлением для мощных приборов.

Приглашать мастера и разрушать с таким трудом проведенный капитальный ремонт нет желания (или возможности). А постоянно вынимать вилку одного прибора на кухне, чтобы подключить другой, просто неудобно. В этом случае оптимальный вариант решения проблемы – запитаться от уже существующего устройства или установить тройную розетку. Причины для установки:

  • быстрый и простой монтаж;
  • минимальные «разрушения»;
  • дополнительная точка на кухне;
  • подключение мощной техники;
  • небольшие финансовые вложения.

Для работы потребуется кабель (двух- или трехжильный), собственно розетка, набор инструментов и элементарные знания монтажа электрической проводки и точек электропитания. Чтобы провести дополнительную розетку, на две вилки или тройную, необходимо выбрать подходящее место на кухне или в другой комнате для ее установки и приобрести розетку по типоразмеру вилки бытового прибора.

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток

Установка наружной розетки шт. 300 р.
Установка внутренней розетки шт. 250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) шт. 250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ) шт. 250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 шт. 250 р.
Установка светорегулятора (диммера) шт. 300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) шт. 600 р.
Установка розетки для электроплиты шт. 600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне Ø75мм шт. 150 р.
В кирпиче, дереве Ø75 мм шт. 200 р.
В бетоне Ø75мм шт. 300 р.
В гипсокартоне, углубленные Ø75мм шт. 150 р.
В кирпиче, углубленные Ø75мм шт. 220 р.
В бетоне, углубленные до Ø75мм шт. 350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартоне шт. 100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке шт. 150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм шт. 250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм шт. 300 р.
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм шт. 150 р.

Выбор варианта подключения

Чтобы розетка через розетку работала, мало закрепить дополнительное приспособление на стене – его нужно запитать. Для этого предусмотрено только два возможных способа:

  1. Стандартная схема с независимыми силовыми линиями. Электромонтажники называют ее «звезда». Если позволяет сечение кабеля, дополнительную розетку можно провести от распределительной коробки, используя один силовой луч схемы.
  2. Шлейфовое параллельное подключение. Более простой вариант – использовать ближайшее устройство таким образом, чтобы электроустановочные приспособления располагались в один ряд – шлейфом, друг за другом, параллельно. Таким способом к автоматическому выключателю на 16 ампер при сечении кабеля в 3х2,5 кв. мм можно провести до восьми розеток.

Метод соединения проводов шлейфом

Приспособления без защитных шторок не рекомендуется вешать низко в целях безопасности детей

Строгих правил по высоте монтажа нет, но важно на полметра обойти газовое оборудование, отопительные приборы и отступить положенные 10 см от оконного проема

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;


5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Какие розетки и выключатели нужно ставить в квартире

Две распространенные группы, не оставляющие обширного выбора человеку, проживающему в жилом помещении:

  • надежно закрепленные скрытые (или внутренние) розетки;
  • максимально безопасные, с проводами, уложенными в специальные канавки (накладные или наружные).

Вторая группа используется исключительно в своеобразных декоративных целях или рекомендована противопожарными правилами безопасности для монтажа в деревянных помещениях. В квартире офисе или учреждении используются внутренние розетки, у которых для визуального обзора остается только ободок и дырочки для вилки.

На деле все оказывается не настолько просто: определиться с предметом предпочтения можно только зная собственные требования: для какого помещения предназначена конструкция, какие меры безопасности необходимы, и даже какого стилевого соответствия планируется добиться. Поскольку это функциональные устройства, то для постоянной эксплуатации, от них потребуется надежность и дополнительные гаджеты.<

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Выбор способа монтажа проводки

Работы проводятся по одному принципу

  • Толщина кабеля. Сечение дочернего совпадает с родительским.
  • Дизайн. Не влияет на функционал, подбирается к интерьеру, зависит от пожеланий хозяина.
  • Система подключения контактов. Зависит от того, сколько контактов расположено на бытовом приборе — два или три.
    1. В первом случае ноль и фаза присоединяются к разным контактам.
    2. При использовании трёх проводков — фаза, ноль и заземление, которое прикрепляют к крепёжному винту, расположенному на корпусе устройства, предварительно сняв с него крышку.
  • Заземление. При его наличии в первой розетке монтируют и на последующих, учитывая требования ПЭУ, где указано об использовании цельного кабеля.

Скрытая

  1. В стене прорезают канавки — штробы, в них укладывают кабель.
  2. Замазывают цементным или гипсовым раствором.
  3. Затем переходят к отделочным работам.

Внимание Чтобы провести розетку от имеющейся, выясняют, возможно ли вырезать штробу, канавку, высверлить выемку под подрозетник, а только потом приступают к подключению.

Порядок монтажа

План работ

  1. Отключить электричество, обесточить помещение, где проводятся ремонтные работы. Тестером убедиться, что всё сделано правильно.
  2. Снять крышку с основной розетки.
  3. Извлечь прибор, ослабив удерживающие контакты.
  4. Подсоединить кабель к новой точке.
  5. Убедиться, что кабель не передавлен ограничителем, при необходимости отколоть кусочек стены или подрозетника, подогнав под размер провода.
  6. Установить розетку на место.
  7. Просверлить отверстие в декоративной крышке для кабеля.
  8. Прикрутить крышку.
  9. Проводку спустить вниз к плинтусу, провести к нужной точке, прикрепляя к стене скобами на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Варианты скрытия

  1. При наружном способе её прикручивают к плинтусу или оставляют в виде переноски. Провод прячут в кабель-канал, приклеенный к стене или прикреплённый между крышкой розетки и плинтусом.
  2. Кабель, установленный на длительный срок, скрывают под слоем штукатурки. Для этого проделывают бороздку, прокладывают проводку, затем замазывают штукатуркой.
  3. Если стена оклеена обоями, их разрезают по линии укладки кабеля, предварительно намочив. Затем аккуратно, чтобы не порвать, разводят края обоев в стороны, делают бороздку для кабеля. После закладки также замазывают раствором цемента, обои приклеивают обратно.

Последовательность установки


Принципиальных различий в подключении обычной и комбинированной электротехнической арматуры нет. У большинства современных сблокированных электроприборов, посадочный размер внутренней части блока, предназначенного для скрытой проводки, соответствует размерам одиночных розеток и выключателей.

Единственное, что может потребоваться при разводке кабеля большего сечения, который необходим для подключения одновременно трех розеток – пробивка штробы большего поперечного сечения.

Примерная последовательность операций при подключении комбинированного блока следующая:

  1. Делается разметка прокладки провода (кабеля) с указанием мест установки монтажных коробок, в которые будет крепиться сблокированная электротехническая арматура.
  2. В месте установки коробки буровой коронкой, установленной в электродрель, просверливается отверстие.
  3. В коробке необходимо выломать перфорированные заглушки отверстий в местах заводки кабеля.
  4. Зачищенные концы провода заводятся внутрь коробок.
  5. Коробки закрепляются в стенной панели.
  6. Сняв крышку с розеточного блока подключают к ее клеммам провода.
  7. Блок устанавливается внутрь коробки и закрепляется в ней.
  8. Для маскировки монтажных зазоров, сверху установленного и подключённого блока «розетка-выключатель» устанавливается декоративная панель.

При выборе конкретной модели могут иметься некоторые особенности монтажа, однако, последовательность подключения не отличается от вышеописанной.

Подключение с одноклавишного блока

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

Наибольшее распространение получили блоки электротехнической арматуры, в котором одна или несколько розеток сблокированы с одноклавишным выключателем.

В большинстве моделей, несколько розеток имеют единое подключение – группу из двух клеммных зажимов для фазы и нуля, а фазная клемма имеет перемычку на один их контактов выключателя.

Последовательность операций следующая:

  1. От квартирного раздаточного щитка к распределительной коробке, подводится двухжильный кабель, подводящий фазу и ноль.
  2. В эту же коробку необходимо завести три провода от блока «розетка –выключатель», и два провода от осветительного прибора.
  3. В распределительной коробке фазный провод соединяется с проводом, идущим от розеточной клеммы.
  4. Нулевой провод от осветительного прибора соединяется в коробке с «нулем» от распределительного щитка, а второй провод от лампы соединится с проводником, подсоединённым к свободному контакту выключателя.
  5. Если в блоке розетка имеет заземление («евростандарт»), то для него необходимо к защемляющему контакту в распределительной коробке проложить отдельный провод.

Подключение многоклавишного выключателя будет отличаться только количеством проводников, соединяющих контакты выключателя с осветительным прибором.

Блоки, имеющие светодиодную подсветку схем, технически ничем не отличаются от обычной сблокированной электротехнической арматуры. При этом, схема питания светодиода заложена в конструкцию прибора и никакого дополнительного подключения не требует.

Выбор устройства

Поскольку выбор достаточно большой, можно найти соответствующую интерьеру комнаты модель. Устройства также различаются функционально:

  1. Обычные выключатели.
  2. Устройства с индикацией, которая может включаться в темноте для обозначения места его расположения или обозначать, какая клавиша включена.
  3. Проходные переключатели. Устанавливаются в разных местах длинных коридоров или проходов, на лестницах, разных этажах и др. Через них можно управлять одним или группой светильников из разных мест.

На корпусе изделий не должно быть царапин, заусенцев, потертостей и других повреждений. Клавиши должны легко переключаться с характерными щелчками, а клеммы – прочно фиксировать подключаемые провода. Надежно работают самозажимные клеммы, более удобные в применении. Достаточно вставить провод в отверстие, и он будет зафиксирован

Здесь важно грамотно его вынимать при необходимости. Для этого в устройстве есть специальные защелки, которые отжимаются. Если выдергивать провод из отверстия, разъем может выйти из строя

Если выдергивать провод из отверстия, разъем может выйти из строя.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера). Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление

Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют

Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму

Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки). Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Что такое блок розеток

Блок розеток имеет отличие от стандартной розетки благодаря числу посадочных мест.


Электрические розетки и их разновидности (штепсельные розетки, розетки с заземлением, «умные» розетки, розетки с таймером) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электрическая сеть подает переменный ток на розетку.

В общем смысле розетки можно рассматривать как тип адаптера для преобразования между двумя способами подключения, которые постоянно подключены на одном конце и (обычно) отсоединяются на другом конце.

Существует два основных типа розеток: бытовые и промышленные. Также встречается и переносной тип розеток. Он отличается удобством в использовании и безопасностью, тем не менее в странах бывшего СССР он ещё не так распространён. Промышленные, как правило, всегда мощнее, и их сила тока составляет около 32 А, используются они для подключения мощной техники.

Параметры правильного выбора

Категории розеток и выключателей для квартиры делятся на простые и специальные. Дорогие инновации, которыми управляют из Интернета, с особым типом заземления, или предназначенные для маломощных носителей, с индикацией напряжения и даже специальным механизмом, позволяющим выдергивать вилку безо всяких усилий. Все это – не дешевое удовольствие, но если они выпускаются производителем, значит, имеется спрос.

Большинство таких приборов рассчитано на особые случаи, например, с защитой от детей – для установки там, где есть маленькие дети, с защитой от пыли и влаги – в ванной, выдвижные – на кухне. 

Для ванной

Нормы ПУЭ ранее запрещали установку в ванной розетки и даже выключателя, во избежание поражения током. Даже стиральные машины были с большей длиной шнура, чтобы производить подключение снаружи помещения с влагой. Сейчас есть розетки с подпружинивающей крышкой, обеспечивающие защиту от капель и брызг даже в момент подключения вилки. Есть накладные влагозащищенные – для тех, кто слишком поздно подумал об установке, но встраиваемые – безопасней, хотя для их монтажа нужно затратить больше усилий.

Если розетка – для подключения стиральной машины, к ней должен быть медный кабель соответствующего сечения, а если планируется еще и подключение нагревателей, то толщину розеточного кабеля увеличивают минимум в полтора раза.

Кухня

Основным требованием к розеткам на кухне считается их выверенное количество и точное расположение для используемых приборов. Если приходится протягивать удлинитель, то это и неэстетично, и неудобно. Свободная розетка для ноутбука или зарядки может быть простой, или с защитой от загрязнений. Для стиральной машины или электроплиты придется приобретать с толстым медным кабелем и выделять отдельную линию. С кнопкой для свободного выхода вилки можно установить для холодильника или микроволновки, если ее месторасположение – сзади прибора и требует усилий, чтобы достать до нужного места.

Специалисты рекомендуют выбирать для кухни розетки с защитой от загрязнений и пыли, потому что потенциальные помехи постоянно присутствуют в функциональном помещении.

Спальня и зал

Основным критерием выбора выключателя и места подсоединения вилки в спальне и зале является максимальное удобство. Чаще всего здесь используется самый банальный – перекидной выключатель, хотя можно использовать и сложные варианты – например:

  • на кнопочном таймере;
  • с автоматическим отключением в заданное время;
  • блок из нескольких входов для подключения ночников и необходимых бытовых электроприборов;
  • клавишу, позволяющую одним нажатием обеспечить сразу темноту и тишину.

И в спальне, и в зале – важное значение имеет эстетическая составляющая

Поэтому внимание уделяется цвету и декору электророзетки. Но в зале лучше отдать предпочтение встроенному типу с индикатором подсветки, а в спальне – облегчить нажатие спросонья тем же огоньком индикатора, только с мягкой перекидной клавишей накладного типа

Ее легко и просто нащупать рукой в темноте, и характерный щелчок раздается намного тише.

Гостиная и коридор

Никаких ограничений, кроме правильной дислокации и эстетической составляющей. Для обоих типов электроприспособления обеспечивается максимально удобно место, а их количество и высота просчитываются в зависимости от применяемых электроприборов. Учитывается компьютер и телевизор, домашний кинотеатр и электрокамин, подсветка стеллажей, настольная лампа или торшер у кресел. Все, что требуется от владельцев помещения – обеспечить максимальную эстетичность помещения, куда чаще всего допускаются посторонние. Розетка и выключатель должны соответствовать стилевому решению – быть встроенными, походящего цвета, а если получится и с фактурой – вариант будет просто идеальный.

Веранда и балкон

Можно обойтись корректной установкой накладных вариантов, чтобы не возиться с электрической проводкой, но если хозяева намерены сделать все по высшему разряду, лучше взять с индикатором и защитой от пыли. Если на веранде или балконе часто играют дети, нужно взять модель со специальной защитой, а когда хозяева предпочитают работать не в кабинете или спальне, а на балконе и оборудуют там рабочее место, следует подумать и о розетке для интернета.

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

  • новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
  • сдвоенная модель вместо одинарной;
  • целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам.

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Способы подключения

Если подключают розеточный блок одной группы, используют шлейфовый метод. В данном случае речь идет о подключении всех участников группы к общей питающей линии проводки. Шлейфовая цепь предназначена для нагрузок не выше 16А.

Популярный способ подключений — комбинированный, когда применяется параллельная схема. Особенно часто такой метод используется в странах Европы. В постсоветских странах комбинированное подключение чаще всего задействуется для подачи электричества по отдельным линиям крупным энергопотребителям.

В параллельном подключении от распредкоробки прокладывается пара кабелей:

  1. Первый кабель идет как шлейф, подавая питание на четыре из пяти розеток пятиместного блока.
  2. Второй кабель направляется к пятой точке группы розеток. Эта точка используется для питания мощной техники.

Преимущество комбинированного подключения в распределении рисков: каждая точка независима от работы находящихся поблизости других членов цепи. У комбинированной схемы есть только один минус, заключающийся в расходах на приобретение кабеля и повышенной трудозатратности электромонтажных работ.

И шлейфовый, и комбинированный метод можно применять для создания открытой или закрытой системы. Шлейфовая методика связана с проделыванием канала в стене, по которому пройдут линии и гнезда для разъемов. Комбинированный способ подразумевает прокладывание проводника PE по стене.

Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. К тому же открытая проводка в кабель-канале выглядит эстетичнее. Большая часть каналов имеет перегородки, в которые и укладывается линия. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.


С этим читают