Конструкция погреба из бетонных колец

Погреб из ЖБИ колец

Погреб – сооружение крайне необходимое в собственном хозяйстве или на даче.  Кто-то организует помещение для хранения зимних заготовок и овощей под домом. Но часто такая постройка возводится, как отдельно стоящая.


Существует большое количество материалов и конструктивных решений для создания хранилища. Один из самых простых и относительно недорогих вариантов – это построить погреб из бетонных колец.

Данный способ имеет много достоинств, но не лишен недостатков.

Также надо знать, что бетонные кольца бывают двух типов:

  • Обычные или стандартные соединяются друг с другом посредством кладочного раствора и сваркой металлических петель. Такой способ крепления не слишком надежен, изделия со временем могут смещаться.
  • Оснащенные замковым соединением. С одной стороны каждого кольца есть гребень, с другой – выемка. В процессе монтажа они надежно сцепляются и даже значительные подвижки грунта им не страшны.

Для сооружения погреба второй вариант подходит лучше.

Как сделать погреб

Место выбрано, расчищено, материалы завезены, инструменты приготовлены, габариты погреба определены. Это все подготовительные мероприятия. Строить вертикальное хранилище несложно, но процесс довольно трудоемкий. Земляные работы можно выполнять двумя путями:

  • Выкопайте яму на всю глубину, порядка 2,5 м, выровняйте и утрамбуйте днище. При высоком уровне грунтовой влаги необходимо сделать дренаж для отвода воды от погреба. Затем установите кольца, плотно загоняя шип верхнего изделия в паз нижнего, не забыв уложить по торцу слой цементно-песчаного раствора.
  • Можно применить технологию строительства колодцев. В этом случае извлекать грунт нужно изнутри, а кольцо постепенно опустится само. И так до полного заглубления всей конструкции. Однако при таком способе не получится выполнить изоляционные работы снаружи.

Устанавливаем надежную лестницу, лучше из металла. Крышку для вертикального сооружения можно купить готовую или сделать самостоятельно из металлоконструкций с утеплителем.

Не упустите важный момент – устройство вентиляции.

Если установить две трубы на разных уровнях конструкции – вверху (на расстоянии 100-150 мм от потолка) и внизу (на 400-500 мм выше пола), то они будут способствовать лучшей циркуляции воздуха внутри погреба. Можно использовать одну трубу, тогда через нее воздух будет и попадать в помещение, и извлекаться из него. такой способ работает слабее.

Есть еще один тип бетонного погреба – с горизонтальным расположением колец. Данное конструктивное решение обычно используется при вероятности высокого подъема почвенной воды.

Сооружение делают мелкозаглубленным или поверхностным с последующим выполнением грунтовой насыпи. Порядок работ следующий:

  • Разрабатывается котлован той глубины, которую позволяют условия конкретной местности. Днище выравнивается и уплотняется песчано-щебеночной смесью.
  • Дно и стенки ямы необходимо накрыть геотекстилем.
  • Занимаемся возведением фундамента в виде железобетонной плиты. Выставляем опалубку, монтируем арматурный каркас и заливаем бетонную смесь. По продольной оси плиты оставляем «посадочное место» для уложенных на бок колец.
  • Монтируем кольца погреба. В продаже бывают изделия с готовым днищем, их удобно использовать для оформления задней стенки, в которую не забываем вмонтировать вытяжную трубу для вентиляции. Отверстие для притока воздуха сделаем на противоположной стороне, у входной двери.
  • Соединяем кольца замковым устройством, укрепляем строительными скобами, а для прочности и герметичности стыки заделываем раствором и гидроизоляционной мастикой.
  • По возможности необходимо обложить сооружение теплоизоляционным материалом, обернуть вокруг него гидроизоляционную мембрану.

Погреб, сделанный из бетонных колец в горизонтальном положении, засыпают грунтом и оформляют растительностью против осыпания.

Заливка перекрытия погреба

На следующем этапе необходимо соорудить опалубку для перекрытия погреба. Для нее понадобится вырезать металлическую полосу шириной 10 см. Лучше использовать сталь толщиной 3 мм. Затем полосу устанавливают по краям перекрытия. Для этого потребуется закрепить ее снаружи металлическими штырями и кирпичами. Внутри перекрытия для защиты люка устанавливают опалубку из досок.

При заливке плиты необходимо использовать бетон марки М200. Раствор заливают по краю металлической полосы. Бетон обычно изготавливается своими руками. Для этого понадобится приобрести портландцемент высокого качества М400. Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть цемента, 5 частей щебня и 3 части песка. Щебень следует выбирать средней фракции.

Как только бетон приобретет 50% прочности, можно начать обустройство входа в погреб. Если температура воздуха на улице будет держаться на отметке +20 градусов, раствор будет застывать около недели. Вход в подвал выстраивается из кирпича. Его поднимают до необходимого уровня.

Затем выполняется гидроизоляция крышки погреба. Плиту следует промазать битумной мастикой. После этого можно начинать обустройство погреба изнутри. Сначала нужно заняться полом. Нередко его оставляют земляным. Этот вариант больше подходит для участков с невысоким уровнем почвенных вод. В пол необходимо вбить кирпичную крошку, а сверху уложить глину. После трамбовки пол получается довольно неплохим.

Другой вариант – создать бетонное основание погреба. Для этого сначала потребуется засыпать слой щебня. Сверху засыпается песок. Затем следует уложить гидроизолирующую пленку. На нее монтируют арматурный каркас, а затем – заливают бетон. Существует еще один вариант – устанавливается кольцо с уже готовым дном. При выборе такого решения намокания погреба можно избежать.

Даже при установке бетонного кольца с дном при близком расположении грунтовых вод его необходимо снаружи обмазать гидроизоляцией. Популярным и эффективным материалом является битумная мастика

Кроме того, особое внимание уделяется герметизации стыков стен погреба

Лучше выбирать или заливать кольца с замками. На торец нижнего элемента помещается небольшое количество бетонного раствора. После установки верхнего кольца выдавившийся бетон убирают. Спустя несколько недель швы промазывают мастикой.

Не на каждом участке можно заглубить погреб на 2 м и не встретиться с грунтовыми водами. На некоторых территориях можно найти грунтовые воды уже на глубине 60-80 см. При таких условиях погреб выполняется мелкозаглубленным. Конструкция монтируется на ту глубину, где нет почвенных вод. Верхняя часть при этом надежно теплоизолируется.

Для надежного отведения воды от погреба следует соорудить вокруг него защитную гильзу из щебня. Поверх обваловки засыпается дерн.

Однако при таком устройстве погреба следует учесть, что крышка может смотреться не очень привлекательно. При этом помещение будет недостаточно утеплено. Чтобы решить эти проблемы, понадобится сделать двойную крышку. Для этого потребуется сделать окантовку входа из кирпичной кладки. Нижняя дверь будет сделана из дерева и утеплена с использованием ЭППС. Вторая выполняется металлической. Ее оборудуют замками.


Можно выбрать и другой вариант. Выполнить над входом в погреб малогабаритную постройку. Она может быть замаскирована под шалаш или небольшой сарай. Такая конструкция надежно закроет вход погреба от осадков.

Многие владельцы загородных участков высаживают на обвалке погреба цветы или выполняют водопад. Такие дизайнерские решения отличаются оригинальностью и простотой реализации. При этом погреб становиться незаметным.

Однако при таком выполнении погреба появляется ряд недостатков. К примеру, залезать в него будет довольно сложно. Это обусловлено вертикальным расположением колец. Чтобы избежать таких проблем, можно выбрать другой вариант сооружения – горизонтальный погреб. При этом комфорт выполняемых работ повышается.

Заглубленный погреб

Вертикальный тип постройки куда проще осуществить. В этом случае есть два пути постройки погреба. В первом случае нужно:

  • Выкопать яму соответствующего размера (например, глубиной 2,5 метра).
  • Засыпать на дно подушку из щебня и песка. Уплотнить ее.
  • Залить бетонную стяжку.
  • Опустить первое кольцо на дно ямы, промазать торцы цементным раствором.
  • Погрузить следующее кольцо.

Некоторые не хотят тратить лишние силы на стяжку. В этом случае первым можно опустить на дно готовое кольцо, закрытое с одной стороны.

Полезно! Для одного урожая вполне хватит и одного кольца. Но обычно строят погреб из 2-3 элементов.

Второй вариант такой же, как при строительстве колодца. Для этого сначала устанавливается первое кольцо и только потом из него начинает выкапываться грунт. По мере уменьшения количества земли, кольцо будет постепенно опускаться все ниже под тяжестью собственного веса. Когда оно опустится на нужный уровень, его торцы тщательно очищаются и промазываются цементным раствором. После этого можно устанавливать следующее кольцо.

Если говорить о глубине сооружения, то ее должно хватать для того, чтобы внутри мог свободно стоять взрослый человек. Однако дополнительно стоит прибавить порядка 15 см на пол и около 10 см на пространство, которое будет над вашей головой.

Также стоит продумать вход в погреб. В продаже можно найти готовые люки. Некоторые покупают плиты круглой формы, которые соответствуют диметру колец. Однако в этом случае люк будет значительно уже (диаметром не более 80 см), что усложнит эксплуатацию постройки. При желании перекрытие, а точнее потолок погреба, можно отлить и своими силами в виде квадратной плиты.

Дополнительно в крышке погреба должны быть отверстия, через которые будет выходить вентиляционная труба. Если предусмотрено освещение внутри помещения, то отверстия потребуются и для проводов. Обычно они укладываются в гофрошланг (можно заменить и куском трубы).

Также есть еще несколько этапов строительства погреба из бетонных колец, на которых стоит остановиться подробнее.

Особенности сооружения крышки

Крышку погреба часто покупают готовой. Можно выбрать плиту, оборудованную люком. Однако не каждый люк погреба обладает достаточными размерами. Стандартные изделия выполняются около 70-80 см. В такое отверстие пролезть с грузом довольно сложно. Именно поэтому такой вариант выбирается далеко не всеми.

При необходимости оборудовать квадратный лаз перекрытие погреба можно выполнить своими руками. Для этой задачи необходимо сварить металлический каркас из уголков. Его следует выполнить таким образом, чтобы в конструкцию было удобно монтировать опалубку. Уголок должен иметь размеры 40*40*4 мм. Опалубка выполняется несъемной. Она также будет служить потолком погреба. Для этой детали лучше использовать плиты ДСП.

На полученную опалубку необходимо уложить металлическую арматуру из прутьев. Поскольку размеры бетонной плиты должны быть небольшими, уголок станет хорошим амортизатором. Для прутьев необходимо взять прутья сечением 8-10 мм. Из них вяжется каркас арматуры. Шаг между прутьями должен составлять 15 см.

Через крышку необходимо провести вентиляционные трубы. Поскольку объем погреба небольшой, можно установить только 1 трубу. Затем необходимо завес и провода для освещения, а затем поместить их в гофрированный шланг. Закладные необходимо хорошо зафиксировать.

Внутреннее благоустройство

Обустроить пространство внутри хранилища можно с учетом пожеланий владельца

Важно рационально использовать объем, разместить по периметру удобные полки радиусной формы

Максимально тщательно загерметизируйте верхнюю крышку. Используйте теплоизоляционные материалы для ее отделки, установите гидробарьер. Применяйте прочную древесину, оббитую листами рубероида. Это обеспечит комфортный температурный режим помещения, предотвратит проникновение холодного воздуха.

Наличие специальной трубы, осуществляющей приток воздуха, обеспечит хорошую вентиляцию, позволит хранить сельскохозяйственную продукцию и консервацию круглогодично. В хорошо проветриваемом помещении, оборудованном приточной вентиляцией, не будет проблем с конденсатом на поверхности крышки. Надежную защиту от осадков обеспечит двускатная крыша, расположенная над погребом.

Эксплуатация погреба

Несмотря на все сомнения участников обсуждения, теория подтвердилась, и образующийся на верхнем кольце конденсат испарялся на уровне второго кольца, не создавая проблем. Первая зимовка доказала состоятельность конструкции – картошка сохранилась отлично, не померзла, не подвяла, не потеряла вкусовых качеств, прорастать начала аккурат к посадочному сезону. Лук и свекла также неплохо сохранились, только морковка испортилась, но с этим капризным овощем подобное случается практически при любых условиях хранения. Особенно, если при выращивании не скупились на удобрения, или сорт не рассчитан на длительное хранение.

В памяти термометра отложились показания за весь сезон – минимальное значение в +2⁰С он зафиксировал в январе, когда «за бортом» несколько дней держались морозы за -20⁰С. Повышенной влажности в погребе не наблюдалось, все сухо, отсутствие конденсата, скорее, всего «заслуга» герметичности. На торец кольца умелец наклеил шнур из вспененного полиэтилена.

Отсутствие воды внутри бетонного погреба при таком высоком УГВ аragon объясняет уникальным «глиняным замком» – после полуметра почвы идут метров пятьдесят глины, и вода стоит на границе между слоями. Эта граница пришлась на середину верхнего кольца, а швы находятся в безводном слое.

Перед закладкой на второй сезон, кроме типичного обслуживания (помывка/просушка), несколько доработал конструкцию.


Усилил опорную балку – пустил сверху стальную трубу с квадратным сечением 80×80×4 мм и поменял крепеж на лебедке.

Повысил грузоподъемность лебедки – добавил второй блок, увеличив допустимый предел до 750 кг, максимально заполненный стеллаж весит около 560 кг. Поменял стальной трос на кевларовый такой же толщины, теперь не нужно искать перчатки, чтобы не пораниться о торчащие металлические прожилины.

Заменил уплотнитель – вместо шнура по ободу кольца наклеил цилиндрический утеплитель для труб непосредственно на крышку, чтобы не тратиться на специальный клей для изоляции, обмотал прокладку монтажным скотчем и приклеил на универсальный состав. Для плотного прилегания подровнял обод раствором по уровню.

Второй сезон погреба аragon открыл первого ноября прошлого года – температура в хранилище была +6⁰С. Помня о неудачном опыте с морковью, на этот раз обошелся без привередливого корнеплода, картофелем, луком и банками с соленьями. В середине января уже текущего года температура в кольцах стала на отметке +3,1⁰С, овощи в целости и сохранности.

Еще спустя семь месяцев температура держалась около +5,8⁰С, несмотря на начало июня, а прорастать начали только отдельные клубни. После дополнительной герметизации крышки овощи сохранились лучше.

Как показала практика, такой подвал вполне функционален и отлично справляется со своими прямыми обязанностями, а для его устройства не требуется много места. Мало того, насколько проще, когда не приходится за каждой банкой или пакетом овощей спускаться под землю.

Чтобы сэкономить и на кольцах, можно воспользоваться способом одного из наших умельцев, который заливал себе бетонный колодец. Погреб может быть не только под гаражом или сараем, но и под домом, что тоже достаточно удобно, при правильной реализации. При необходимости подвал можно обустроить не только до начала строительства, но и в уже обжитом доме. В видео – еще один пример самостоятельного строительства погреба в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Устройство погреба

Монтаж бетонных колец, образующих погреб, показан на видео: обычно для этого выбираются секции диаметром 2 м, которые последовательно укладываются друг на друга (вертикальная ориентация) или стыкуются по горизонтали. В этом случае для обеспечения жесткости сцепления элементов применяются строительные скобы. Соединяются секции не «на сухую», а на прослойку из заранее приготовленного цементно-песчаного раствора. Его же используют потом для зачеканки возможных щелей и зазоров.

Многие советуют для устройства погреба своими руками использовать лебедку. Для этого понадобится недюжинная сноровка, а также помощь нескольких человек. Гораздо эффективнее сделать наборной сруб из бетонных колец, монтируя их с помощью автокрана.

Какой из вариантов выбрать – решать заказчику, главное, чтобы секции равномерно и аккуратно становились одна на другую (соединялись в горизонтальном погребе). Заранее следует предусмотреть, как будет организовано днище: оно также может быть монолитным, сделанным по месту, или сборным, из подходящей по размеру плиты-диска.

В первом случае устраивается опалубка, в которую заливают замешанную на участке или приобретенную готовую смесь, во втором – днище пристыковывают к последнему кольцу, фиксируют скобами (или с помощью сварки). Сварное крепление имеет смысл, если в сопрягаемых деталях имеются закладные детали. В противном случае придется детально разработать конкретный способ реализации своего замысла.

У погреба обязательно должна быть крышка – ее рекомендуется изготовить из металла, бетона, даже накрыть цельной железобетонной плитой (такие используют при устройстве колодцев). В покрытии устраивается люк (дверь в стенке для горизонтального погреба), чтобы в сооружение можно было беспрепятственно попадать по мере необходимости.

По окончании монтажа тщательно заделываются все зазоры в стенках, швы (если их не заполнили до этого). Заодно можно пройтись по внутренней поверхности будущего хранилища, ликвидируя трещины, выбоины (если они есть), значительные перепады и нестыковки. Когда штукатурные работы полностью завершены и раствор высохнет, можно переходить к выполнению следующего этапа – специальной процедуры по гидроизоляции стенок.

Изоляция и внутреннее обустройство погреба

Для гидроизоляции погреба из бетонных колец используйте битумную мастику.

Так как у такого погреба имеются стыковочные швы, простым способом гидроизоляции вы не обойдетесь, вам потребуется специальная гидроизоляция. Необходимо изолировать всю железобетонную конструкцию, так как внутреннему влиянию она подвергается полностью.

С течением времени под действием неблагоприятных факторов может произойти внутреннее разрушение конструкции. Профессионалы называют это коррозией бетона. Если такое возникнет и у вас, то стопроцентную гарантию на долговечность погреба дать невозможно. Поэтому строение надо защищать с двух сторон. Чтобы обустроить внешнюю гидроизоляцию, используйте рубероид или мастику. То, какая именно мастика рекомендуется, лучше проконсультироваться со строителями.

Для наружной гидроизоляции можете воспользоваться жидким стеклом или мастикой. После того как вы проделали вышеперечисленные работы, вам потребуется все пустоты засыпать грунтом или бетоном, а потом проверить герметичность соединений. Внутри погреба можете сделать все, что пожелаете. Вот только с погребами из железобетонных колец есть маленькая проблема, так как полки на круглую конструкцию не очень легко приделать.

Но есть выход: вы можете установить лестницу, она может быть приварена к конструкции или доставаться из сарая и устанавливаться при необходимости. Но безопасность в этом случае гарантировать нельзя. Крышку погреба обязательно нужно сделать очень герметичной. Ее рекомендуют делать из гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Если такого материала под рукой нет, тогда возьмите обычные доски и обейте их рубероидом.

Не упускайте факт вентиляции. Решение по этому вопросу есть. В крышке сделайте отверстие, и оно будет выполнять эту роль. Можно сделать отдельную трубу, которая будет отвечать за систему вентиляции.

https://youtube.com/watch?v=viYM9HdECvQ


Не забывайте следить за тем, чтобы в погребе не образовался конденсат, так как это лишняя влага, которая очень вредна для овощей. Вы можете установить над погребом маленькую крышу, чтобы вода не попадала на крышку погреба. А ее лучше всего дополнительно накрывать листом рубероида или другим материалом. Такой погреб является отличной альтернативой обычному подвалу. Если вы не хотите заниматься трудными и пыльными работами, то вам пригодится такой вариант хранилища. Данный вид хранилища подходит для овощей, которые не нуждаются в большой площади. В таком погребе овощи можно хранить круглый год, только обязательно следите за температурным режимом, он должен составлять +2-4° С.

Строительство погреба

Исходя из этих условий, нужен кессон, но ввиду стоимости заводских камер из ПНД, такой вариант не подходит – средства нужны еще и на строительство каркасного сарая. Взяв за основу саму идею кессонного погреба, аragon решил сократить затраты за счет использования бетонных колец КС 15-9 (150×90 см) в количестве трех штук. Нижнее кольцо с днищем, для повышения герметичности изнутри кольца, обработал специальным гидроизоляционным составом.

Благодаря пазогребневому соединению кольца плотно садятся друг на друга, а чтобы предотвратить подсос влаги через шов – дополнительная фиксация на цементный раствор с добавлением жидкого стекла.

Котлован под кольца выкопали с помощью техники, так как состав грунта таков, что после 20-40 см плодородного слоя начинается сначала тяжелая глина, а потом и вовсе – практически монолит. Вручную сделать углубление реально или посредством лома, или с помощью перфоратора, в обоих случаях «очень долго и муторно». А JCB с поставленной задачей отлично справился.

Кольца вкопали на 2,5 метра, с таким расчетом, чтобы над поверхностью осталось около 30 см.

Далее аragon занялся строительством над погребом каркасного сарая на винтовых сваях и к дальнейшему обустройству болванки приступил через пару месяцев – когда с сараем было закончено.

Первым делом сделал квадратный люк в полу сарая (1,6×1,6 м) и тщательно покрыл погреб изнутри еще одним слоем гидроизоляционной мастики.

Проблему сравнительно небольшого объема получившегося сооружения умелец решил оригинальным способом – исключил необходимость спускаться в погреб. Вместо устройства стационарных полок и лестницы, что весьма проблематично при диаметре кольца в полтора метра, по центру смонтировал деревянную опорную балку (брус 150×100 мм) и приобрел электрическую лебедку (250/500). Для подстраховки сразу заменил «жидкий» трос на более надежный (6 мм).

Подвесную систему сварил из металла – вертикальный и горизонтальный, опорный профиль – из трубы 25×25×2 мм, верхняя крестовина – из трубы 30×60×3 мм (на ребро). Сечение труб рассчитал знакомый сопроматчик, а расстояние между полками подогнал к высоте пластиковых ящиков, добавив 5 см.

аragon

Сварил корзинку-стеллаж, высотой 1,8 м, сторона 1×1 м (диагональ 1,42м), шесть деревянных полок из строганной доски, обработал их антисептиком от грибков и плесени.

Квадратный, а не более вместительный, круглый стеллаж, сварил не только из-за упрощенной технологии, но и чтобы для овощей оставался достаточный объем воздуха.

Испытания в полевых условиях начал с картошки, под которую приобрел овощные ящики (50×30×27 см) – по шесть штук на полку, под 400 кг картошки понадобилось 18 ящиков и три нижних ряда стеллажа.

В люк засыпал керамзит до уровня верхнего кольца, крышку изготовил из доски толщиной 40 мм, для теплоизоляции набил листы пенопласта, толщиной 150 мм. Контроль температуры и влажности в погребе доверил электронному термометру (USB), обладающему функцией передачи данных.

Что касается образования большого количества конденсата и превышения допустимого уровня влажности из-за отсутствия системы вентиляции, у владельца инновационного погреба своя позиция.

аragon

Крышка с утеплителем такой толщины будет теплее, чем верхний уровень последнего кольца, поэтому конденсат будет образовываться не на крышке, а на самом бетоне. А уже оттуда будет потихоньку скатываться по стенкам вниз. Внизу чем глубже, тем стенки теплее и конденсат будет просто испаряться. Вообще, для картофеля оптимальный режим хранения – это влажность около 90%, повешу гигрометр и посмотрю, сколько получится в погребе. Вентиляция, я считаю, нужна на лето, зимой ее все равно закрывают.

Как сделать простой железобетонный погреб из колец

Для строительства небольшого хранилища можно использовать железобетонные кольца заводского изготовления. Такой погреб имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • простая конструкция;
  • на строительство требуются  минимум времени и материальных затрат;
  • цилиндрическая форма погреба из железобетонных колец позволяет получить максимальный объем хранилища при минимальной площади стенок;
  • гигиеничность.

Ниже на рисунке изображена схема внутреннего устройства построенного своими руками погреба из железобетонных колец.

Для строительства погреба по возможности выбирают сухой грунт. Если это не представляется возможным и хранилище приходится строить на низменном участке земли с высоким уровнем грунтовых вод, то под железобетонные кольца требуется выполнить подсыпку песка или грунта, и  поднять тем самым планировочную отметку по сравнению с поверхностью земли. Для гидроизоляции железобетонных колец их покрывают горячим битумом в 2 слоя.

При отсутствии возможности купить железобетонные кольца для погреба, их можно изготовить самостоятельно с использованием следующей технологии:

  • во-первых, делают опалубку. Для этих целей подойдут листы кровельного железа;
  • для кольца диаметром 1 м требуется изготовить опалубку, в которой длина внутреннего кольца равна 2,6 м,  а внешнего – 3,0 м. Расстояние между кольцами 0,1 м; ширина кольца (высота опалубки) — 0,7-1,0 м. Формы делают разъемными – состоящими  из 2 половинок;

на концах каждого полукольца просверливают несколько отверстий. В отверстия вставляют болты и при помощи гаек стягивают форму опалубки. Для предотвращения деформаций железа под болты необходимо подложить широкие шайбы; для того чтобы при демонтаже легко снять внутреннее кольцо опалубки, в месте его соединения подкладывают деревянные прокладки толщиной 25-30 мм; состав бетонной смеси для железобетонного кольца для погреба: цемент  М400, песок, щебень мелкой фракции (объемный состав 1:2:4) Обратите внимание на то, что размер отдельных щебенок должен составлять ¼ — 1/3 толщины стенок монолитного кольца

Щебень можно заменить крупнозернистым природным песком, его потребуется 3 части; между стенками опалубки устанавливают арматуру из толстой стальной проволоки – горизонтальные и вертикальные прутки необходимой длины; бетонную смесь тщательно вымешивают и заливают в опалубку;

бетон уплотняют при помощи вибрирования или  штыкования (важно, чтобы бетон заполнил все пространство между арматурой); опалубку снимают через 4-7 дней.

.


С этим читают