Инструменты для укладки плитки

Завершающая отделка

Укладка любой плитки завершается заполнением швов специальными смесями. В большинстве случаев они несут только декоративный характер. Современный рынок предлагает множество видов подобных растворов, которые можно подобрать под цвет напольного покрытия.


Если площадь положенной плитки небольшая, тогда заполнить все швы можно просто руками. Для этого приготовленный раствор втирается кончиками пальцев между изделиями. Но в большинстве случаев для этого используют несколько вспомогательных приборов:

Резиновый шпатель. Для втирания затирки ее помещают на кончик этого инструмента и слегка вдавливают. Этот процесс может происходить в несколько этапов до тех пор, пока все щели равномерно не заполнятся. Пластиковая трубка. Ее применяют, когда нужно получить полукруглый шов. В домашних условиях многие умельцы используют для таких целей кусок обычного электрического кабеля

Важно только правильно подобрать диаметр провода, чтобы он входил внутрь шва. Строительный шприц. На конце этого устройства есть небольшая трубка с отверстиями различного диаметра

При заполнении шва она помещается между плиткой и постепенно сдвигается. Хорошо подходит для работы с материалами из натурального камня, а также для затирок на основе эпоксидной смолы.

Подробнее о том, какие инструменты потребуются для укладки плитки, вы узнаете из следующего видео.

DLS – виды и аналоги

Обе разновидности ДЛС нивелируют соседние плитки путём приведения их в одну плоскость – между нижней и верхней сжимающими деталями, но в первой для сжимания используется резьбовое соединение, а во второй – расклинивание.

Оба вида устройства состоят из зажимов многоразового действия и расходных вертикальных стержней, наружная часть которых обламывается при демонтаже DLS, а внутренняя остаётся в шве. DLS позволяют укладывать плитку на пол и стены, увеличивая производительность даже при невысокой квалификации мастера, поэтому быстро стали популярны среди домашних мастеров. Со временем различные модификации таких устройств, различающиеся конструктивно — видом резьбового зажима, профилем одноразовых стержней, размером клиньев, стали выпускать и другие производители, в том числе российские.

Клиньевые приспособления условно можно разбить на 2 группы – мелкие и крупные.

Первые удобны для работы с мало- и среднеформатной плиткой, большинство моделей при низкой цене ещё и не требует применения зажима-щипцов, так как расклиниваются вручную. К этой группе относятся СВП «3D-крестики», TLS, «СВП-Нова”, «СВП №1».

Устройства второй группы дороже, имеют более мощные клин и зажим – это требует использования щипцов, но зато позволяет не только работать с крупноформатной плиткой, но и устанавливать на пересечении 3-4 листов только один фиксатор. На российском рынке хорошо зарекомендовали себя бренды Beorol, Raimondi, Corte, Karofit, Mustang.

Продукция различных производителей различается не только конструктивно, но и материалом исполнения, поэтому даже у крупных систем детали многоразового использования имеют разное число циклов, а одноразовые элементы часто недостаточно прочны.

Средства для защиты

Техника безопасности играет одну из главных ролей при выполнении любой работы, тем более, когда в арсенале имеются колющие и режущие инструменты. Основные средства для защиты:

  • Защитные очки. Всегда работайте только в защитных очках, особенно, когда в руках болгарка. Мелкая пыль или сколы от плитки могут легко залететь вам в глаза. Очки нужно хранить в специальной упаковке и каждый день очищать от загрязнений. Упаковку для очков вы можете сделать самостоятельно.
  • Респиратор. Как правило, на полу перед укладкой лежит много пыли или даже мусора, который может содержать кусочки утеплителя. Для защиты органов дыхания рекомендуем работать исключительно в респираторе.
  • Перчатки. Необходимы при работе со смесью, которая может содержать щелочь, а она в свою очередь способна раздражать и разъедать кожу рук.

Мы разобрали какие инструменты необходимы, если вы решили заниматься укладкой плитки. Всегда соблюдайте технику безопасности, не рассчитывайте на авось, когда дело касается здоровья. Удачи во всех начинаниях.

Наличие качественного и удобного инструмента для укладки плитки позволяет выполнять работу быстрее, проще и получать хороший результат. В этой статье мы рассмотрим инструмент плиточника и постараемся определить минимальный набор для качественного выполнения работы.

Быстрая навигация по статье

Виды

Существуют различные виды данных систем:

Клиновая – пластиковые клинья многоразового пользования и зажимы, которые используются единоразово, 3D крестики с анатомическим кольцом. Применяются для укладки плитки, толщина которой составляет от 5 до 12 мм. Нижняя часть выравнивателей выполнена в виде литой пластмассовой детали с плоским основанием и выступающей перекладиной.

В месте соединения перекладины с основанием предусмотрен надрез для более легкого удаления перекладины после застывания. Клин имеет горизонтальный разрез в расширяющейся части, чтобы по нему свободно двигался зажим, и прижимался стык двух плиток. Он также выполнен из пластмассы.

Колпачковая – пластиковые клинья с фиксирующим замком внутри. Применяются для плитки толщиной от 5 до 25 мм. Представляют собой одноразовый рифлёный стержень и прижимной колпак с зажимом. Для стягивания плитки данной СВП необходимо дополнительное устройство, которое может как идти в комплекте, так и приобретаться отдельно.


Также вы можете самостоятельно изготовить систему нивелирования плитки из подручных материалов. Вам понадобится алюминиевая проволока, из которой необходимо согнуть прямоугольную рамку. Высота рамки – 1,5-2 мм и ширина – 0,8-1 мм. Концы проволоки необходимо скрутить в небольшой жгутик, за который будет возможность держаться при установке клина.

Для упрощения надлома после высыхания клея у основания рамку прикусите в нужных точках простыми кусачками. Нижний упор можно изготовить из небольших обрезков металлического профиля, пластины, или других остатков плоского материала. Сверху под место скручивания проволоки вставляется небольшой пластиковый или деревянный клин. Во избежание его сдвига также можно подложить небольшую прокладку из обрезка ДВП. За 30 минут можно легко изготовить до 100-150 подобных зажимов и сэкономить порядка 1000-2000 рублей на покупку СВП от именитых производителей.

Виды систем выравнивания плитки

Ассортимент систем укладки плиточных изделий представлен приспособлениями с разным типом элементов выравнивания. Условно выделяется 2 основных группы:

Клиновые системы выравнивания со слегка заостренным длинным прижимным элементом, закрепляемым в верхней части распорок с помощью специального инструмента как с возможностью плавной фиксации, так и без нее.

Винтовые системы, удерживающие прижимные элементы конусного типа гайками или прочными металлическими шпильками, признанные более совершенными и функциональными.

Четкая классификация отсутствует, большинство пользователей оценивает простоту использования и достигаемый результат отдельных отечественных и зарубежных брендов. Основные показатели наиболее востребованных систем с учетом их особенностей и характеристик приведены ниже.

СПВ (Россия, СНГ) Система с расходными штырями на опорах, устанавливаемыми исключительно на сторонах плитки, и зажимными элементами в форме раздвоенных конусов. Такие фиксаторы удерживают в нужном положении изделия с толщиной от 6 до 12 мм при ширине швов около 1,5 мм. Элементы СПВ монтируются и снимаются вручную, без необходимости приобретения специальных инструментов, качество пластика клиньев допускает их повторное использование (но как показывает практика – не более 10 раз). К плюсам СПВ относят дешевизну, возможность отказа от использования пластиковых крестиков на угловых стыках, простоту монтажа и демонтажа. Минусы проявляются в низком качестве штырей, сравнительно слабых клиньях и большом расходе элементов. При укладке тяжелых видов керамики усилий и длины клиньев СПВ может быть недостаточно.

RUBI (Rubi Tile Leveling, Испания) Колпачковая система с зазубренными нейлоновыми стойками, нуждающимися в предварительном замачивании. RUBI позиционируется в качестве инновационной системы с гибкими, но достаточно прочными колпаками-лепестками, размещаемыми по сторонам плитки и удерживающими изделия толщиной от 3 до 20 мм. Отличительным преимуществом ее применения считается возможность закладки особо тонкого шва (не более 0,8 мм) благодаря уникально тонким стяжкам, обрывающимся только в нужных местах. Но назвать RUBI универсальной системой сложно. Помимо высокой стоимости к ее недостаткам относят слабое усилие прижима, потерю полезных свойств при попадании на фиксаторы клея и потребность в дополнительных инструментах монтажа. Несмотря на высокое качество пластика использовать повторно колпачки более 5-7 раз получается редко.

Litolevel (Италия) Профессиональная винтовая система с круглой стойкой-основанием, упругой многоразовой прижимной шайбой с фиксирующей гайкой. Такие крепежи устанавливаются по краям системы с 50 мм отступом от углов и надежно удерживают плиточные изделия самой разной толщины. Прижимные шайбы данной системы являются нивелирующими, сдвигов или перекосов облицовки при их использовании не наблюдается. Единственным существенным минусом Litolevel является дороговизна, из-за зарубежного производства этот бренд поставляется долго.

DLS (DAZ Leveling System, Швеция) Проверенная клиновая система с прочными и длинными зажимами, при необходимости устанавливаемыми в углах плитки и удерживающими смежные изделия при меньшем расходе элементов. Распорки DLS успешно заменяют пластиковые крестики благодаря удобным штырькам в нижней части, к мощности удержания клиньев нет претензий. Данная система может устанавливаться вручную, но максимальный эффект от ее применения достигается при подгонке клиньев специальными струбцинами. Крепежи DLS удерживают изделия с толщиной в пределах 3-12 мм при ширине швов не более 1,5 м.

Другие типы систем Приведенный перечень далеко не полон, из клиновых систем выравнивания хорошие отзывы имеют бренды KLS (Knauf Leveling System, Германия), Mustang (Испания) и многие другие марки. Приемлемой заменой RUBI считается система DTA (Universal Lippage Leveling System, США) с надежными колпаками и зазубренными стойками, не имеющая ограничений по высоте удерживаемой плитки. Бюджетной альтернативой зарубежным брендам является белорусская марка Farton с Т-образными стойками толщиной в 1,5 мм и жестко фиксируемыми клиньями из пластика с качеством выше среднего.

Отдельного упоминания заслуживают цельные системы выравнивания одноразового использования с общим и единственным элементом фиксатором с двумя защелками-клипсами в верхней части. Такие системы подбираются под толщину укладываемых изделий с отклонением не более 0,5 мм, повторное использование клипс невозможно. Как следствие они не представляют интереса для профессионалов, но достаточно хорошо подходят для новичков.

Как пользоваться системой выравнивания плитки

Система выравнивания плитки очень проста в обращении. Конечно же, при укладке кафеля своими руками новичку понадобится больше времени на то, чтобы выставить все элементы, но зато она гарантирует отличный результат по итогу кладки.

  • Как применять СВП:
  • Нанесите на поверхность пола клей зубчатым шпателем.
  • Поставьте первую плитку и закрепите по краям по две основы СВП.
  • Положите вторую.
  • Зафиксируйте вставки с помощью клиньев. То же самое проделайте с другой стороны.
  • Подгоняйте зажим до тех пор, пока он не будет плотно зафиксирован.
  • Расчистите швы от проступившего клеевого состава, не нарушая положения кафеля.
  • Подготовьте клей для плитки по инструкции на упаковке производителя. Не меняйте пропорции ингредиентов, так как они высчитаны в результате многих исследований и многолетнего опыта.
  • Подготовленный клей нанесите на рабочую поверхность (стену или пол), равномерно распределив его зубчатым шпателем. Также нанесите клей на поверхность самой плитки, которая будет приложена к полу или стене.
  • Уложите первую плитку с помощью уровня или отвеса, если укладка происходит на поверхность стены. Для равномерного отступа от углов используйте небольшие пластмассовые крестики, которые продаются в любом строительном магазине.
  • Под первую плитку поставьте зажимы с тех сторон, с которых к ней будут прилегать соседние плитки. Соответственно, если плитка угловая, то состыковываются с ней только две соседние, если же не угловая, то соседние плитки прилегают к ней со всех четырех сторон. Отступать от края необходимо 0,5 – 1 см, чтобы дать пространство для стягивания и фиксации зажимами.
  • Установите вторую плитку, следуя тому же алгоритму действий. Затем вставьте клин в зажим, продвиньте его до упора или щелчка и зафиксируйте в данном положении.
  • Убедитесь, что клин плотно прилегает нижней поверхностью к обеим плиткам, только в этом случае система самовыравнивания сработает так, как необходимо. Если клин прилегает только к одной плитке либо не прилегает к их поверхности вообще, попробуйте выдвинуть клин и установить его ещё раз.
  • Если данное действие не поможет, снимите плитку с клея и установите новый зажим.

Помните, что использование системы нивелирования плитки целесообразно только в том случае, если в помещении отсутствуют большие перепады высоты поверхности, на которой производится укладка кафеля.

А также эффективность системы зависит от качества самой керамики. Чем выше качество керамики, чем меньше на ней дефектов, сколов и бугорков, тем проще работать с СВП.

Дальнейшая расстановка плиток и зажимов с клиньями производится аналогично первым двум. Для более точного выравнивания можно использовать резиновый молоток, которым простукивается уложенная плитка с каждой стороны.

Идеальная температура в помещении для укладки плитки – 18-24 градусов Цельсия. Чем она ближе к этому значению, тем меньше таких проблем, как преждевременное схватывание клея или замерзание воды в клеящем растворе.

При проведении работ имейте под рукой влажную тряпку, чтобы оперативно удалять с лицевой поверхности плитки следы клея, которые при засыхании убираются очень сложно. Кладите плитку в хорошо освещенном и проветриваемом помещении.

После высыхания клея аккуратным ударом молотка или любого другого подручного инструмента обломите выступающие над поверхностью части системы выравнивания. Использовать можно также и щипцы, можно даже с усилием пнуть по выступающей части ногой.

Очень важно наносить удар или прикладывать усилие вдоль линии шва. Это исключает разлом зажима в произвольном месте и деформацию уже уложенной плитки

Клинья после очистки от остатков зажима и клея можно использовать повторно. Очищать их можно как вручную, так и с помощью стиральной машины и порошка.

После удаления всех частей СВП с поверхности уложенной плитки швы необходимо затереть специальной строительной смесью. Нанесите её на шов резиновым шпателем небольшого размера и дайте смеси высохнуть. В среднем для этого необходимы сутки. После высыхания вымойте пол влажной тряпкой.


Орудия для наполнения швов раствором

Когда плиточный материал уложен, необходимо межплиточное пространство, то есть швы, заполнить раствором. В этом случае используются дополнительные инструменты для наполнения швов. Необходимо иметь: двухлитровый пластиковый резервуар, шпатель для затирки, резиновый молоток, рукавицы резиновые и войлочные, терка (мочалка), поролон (пенополиуретан).

Так, резиновые перчатки предохраняют кожу рук от воздействия химических добавок, входящих в состав раствора. Тот же цемент, к примеру, очень сушит кожу, поэтому защита рук явно не будет лишней. При небольших объемах плитки перчатки можно использовать или обойтись без них – это уже по собственному усмотрению.

Наиболее оптимальный вариант резинового шпателя имеет размер 11х25 см. Когда предлагают инструмент с меньшей рабочей поверхностью – лучше отказаться – увеличивается время затирки. Качественный шпатель может прослужить до 10 лет.

Производится также и пластмассовый шпатель, которым можно даже регулировать уровень укладываемой плитки. Но тут есть нюанс. При надавливании на один край изделия, неизбежно приподнимается противоположный. Это может привести к общему нарушению ровной поверхности. Поэтому использование подобного инструмента вызывает споры.

Резиновый молоток должен быть не очень тяжелым, масса его – не больше 1 кг. Он необходим для простукивания плитки. Это вызывает более надежное сцепление с раствором и удаление воздуха.

Мочалка или терка используется для уборки лишнего раствора, когда затирка основательно подсохнет. Особенно она нужна в теплый сезон — раствор мгновенно высыхает и, чтобы он не затвердел, его необходимо быстро убирать. Губка, используемая для удаления цементного раствора должна иметь размеры 14х11х6 см. Если нет возможности приобрести резиновую, используйте поролон, но его размеры могут колебаться в пределах 20х15 см. Наиболее пригодный вид поролона – это крупнозернистый. Он дает возможность качественного удаления остатков раствора при мойке материала.

Следующий набор инструментов включает в себя применение ванночек из прочной пластмассы, два износостойких валика, губка с ручкой и ванночка емкостью до 13 литров. Этот достаточно объемистый комплект можно упростить, так как перевозка его занимает много места. Поэтому наиболее нужным может стать только валик, а вместо ванночек приобретают широкое ведро. Валик особенно важен при укладке мозаики. Пенополиуретан или поролон применяют при доводке и шлифовке швов. Тут пригодится ведро воды.

Войлочные перчатки используются на окончательном этапе работ. После высыхания затирки и общей уборке на плитке остается тонкий слой налета. Для его устранения и применяются войлочные рукавицы.

Для окончательной и быстрой уборки нового пола, уложенного керамической плиткой, понадобится фабричная швабра с двойными и сменными резиновыми роликами. Длина ее — не менее 50 см.

Прочие орудия труда мастера-плиточника можно назвать дополнительными и вспомогательными, но без которых также невозможно получение приемлемого результата. К ним относятся, прежде всего, измерительные приборы: уровень пузырьковый и рулетка. Качественный пузырьковый уровень является главным условием идеально ровной поверхности.

Для получения прямых углов необходимо иметь две угольных линейки – большую и маленькую. Угольником большего размера пользуются при разметке материала на полу. В случае его отсутствия приходится проводить арифметические расчеты с помощью теоремы Пифагора и рулетки. Меньший угольник нужен для отметок отверстий на плитке. Желательно, чтобы он был выполнен из хромированной стали и имел шкалу с выбитой оцифровкой. Покрашенные линейки недолговечны, краска в скором времени отстает, и цифры будут невидны. В крайнем случае, когда нет угольника, для создания прямого угла, можно воспользоваться самой плиткой.

Расход СВП на метр квадратный

  1. Расход элементов зависит от нескольких факторов:
  2. Качество продукции. Некачественные инструменты при установке могут сломаться, увеличив расходы на ремонтные работы.
  3. Навыки владельца. Первая работа новичка с системой выравнивания поверхности может привести к серьезным ошибкам.
  4. Размеры плиточных покрытий. Если размер плитки достаточно большой, необходимо приобрести дополнительные фиксирующие механизмы.
  • Расчет количества единиц выполняется по формуле C=K/S, где:
  • С – расход;
  • К – количество фиксаторов, необходимых для двух сторон смежных плиточных покрытий;
  • S – площадь одного плиточного материала в м2.

В таблице указан ориентировочный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размеров (количество зажимов на квадратный метр):

Размеры плитки, мм 1200 1000 900 800 600 500 450 400 330 300
1200 6
1000 7 8
900 6 8 7
800 7 9 8 9
600 8 10 9 10 11
500 10 12 11 12 13 16
450 11 13 12 14 15 18 20
400 13 15 14 16 17 20 22 25
330 15 18 17 19 20 24 27 30 37
300 17 20 19 21 22 27 30 33 40 44
250 17 20 18 20 20 24 27 30 36 40
200 21 22 22 25 25 30 33 37 45 50
150 28 33 30 33 33 40 44 50 61 67
100 42 50 44 50 50 60 67 75 91 100

При использовании зажимов Карофит (Раймонди, ДЛС) и установке их только в пересечение трех или четырех плиток количество уменьшится в 3-4 раза, соответственно.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.


Нанесение затирки в швы

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

Преимущества и недостатки

Подобное приспособление успело завоевать признание мастеров, однако, некоторые по-прежнему отвергают его использование, считая не только бесполезным, но и усложняющим процесс укладки кафеля. Чтобы разобраться с целесообразностью применения рассмотрим достоинства и недостатки.

Преимущества СВП:

  • Ровный пол. Позволяет выставить оптимальный уровень в плоскости. Это не только влияет на качество и внешний вид кладки, но и увеличивает срок эксплуатации покрытия. Выставить уровень с помощью этого приспособления гораздо быстрее и проще, нежели с применением традиционных методов.
  • Одинаковые швы. Основание системы вставляется между плитками, а потому отлично заменяет собой пластиковые крестики. Фиксируется точное расстояние между фрагментами, одинаковое по всей площади.
  • Равномерное распределение клея. Если поверхность пола не идеально ровная, данный недостаток нивелируется посредством клеевого состава. Раствор заполняет пустоты и рассредоточивается по плоскости, если на ней присутствуют выступы. Особенно актуально, когда используется толстый слой клея, так как вручную выполнить подобную работу довольно трудно.
  • Препятствует проседанию кафеля. Даже после высыхания поверхности пол сохранит свой уровень и не просядет под влиянием нагрузок.
  • Фиксирует плитку во время просыхания. Обычная кладка, высыхая, изменяет свое положение: проседает, смещается, подскакивает по краям. Зажимы устраняют этот недостаток и плотно придавливают кафель к основанию, фиксируя его в одном положении вплоть до удаления крепежей.

Достоинств у такой системы много

Недостатки способа:

  • затраты времени на установку и удаление клиньев;
  • затруднение прочистки швов;
  • дополнительный расход денег на закупку СВП.

Подготовка основания пола к укладке плитки

Теперь, несколько слов об основании и подготовки основания для укладки плитки. Для того чтобы качественно положить плитку необходимо чтобы пол был ровный. Положить плитку на ровное основание пола не представляет большой трудности даже для новичка. Если же основание пола имеет перепад высот, то качественно уложить плитку иногда не под силу даже мастеру.

Почему именно так? Все идет от плиточного клея. Когда вы разравниваете клей по ровному полу, то слой клея получается ровный, а поверхность клея полностью соответствует положению пола. Соответственно плитка так же ляжет параллельно полу.

Если поверхность пола неровная, то клей приходится разравнивать на глаз. Соответственно плитку выравнивать, пусть и по уровню, но тоже на глаз, а глазомер у всех работает по-разному. Поэтому плитка не всегда ложиться ровно. И что бы в таком случае положить ее качественно надо обладать большим опытом. В связи, с чем желательно, если полы неровные предварительно их выровнять.

Так же про основание пола можно сказать, что с него следует удалить все бугры, а также пыль и грязь. Желательно, даже предварительно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию плиточного клея, и хорошее сцепление плитки и основания пола.

Чем резать напольную плитку?

Для резки плитки используют плиткорезы. Плиткорезы бывают двух видов ручные и электрические. Так же они отличаются и по своим функциональным возможностям. С помощью ручного плиткореза можно резать плитку только по прямой, с помощью электрического можно сделать, например, прямоугольный разрез. Кроме того, с помощью ручного плиткореза сложно разрезать керамогранит. Электрический, справится с ним без проблем. Естественно электрические стоят значительно дороже. Здесь возникает вопрос, какой плиткорез выбрать?

Рис.8. Для резки плитки применяют ручной (слева) и электрический (справа) плиткорез. Ручным плиткорезом хорошо резать плитку по прямой. Его стоимость невелика, и он хорошо подходит для резки керамической напольной и настенной плитки. Разрезать керамогранит ручным плиткорезом иногда бывает сложно. Электрический плиткорез стоит дороже, но он может работать с любыми видами плитки и может резать плитку с высокой точностью.

Если не предвидится огибать плиткой углы, или делать какие-то специальные вырезы, и вы собираетесь укладывать не керамогранит, то вполне достаточно иметь ручной плиткорез. Если же предстоят такие работы при укладке плитки на пол, но в небольшом количестве можно также обойтись без электрического плиткореза. Как? Очень просто. Можно в качестве плиткореза использовать болгарку со специальным кругом для плитки. Конечно, у такого подхода есть два недостатка. Во-первых, много пыли по сравнению с электрическим плиткорезом. Во-вторых, менее ровный рез, но если приловчиться, то можно сделать не хуже, чем электрическим плиткорезом.

Рис.9. Для резки напольной плитки может использоваться болгарка с алмазным кругом. Недостатком данного способа является большое количество пыли. Однако при нечастой укладке плитки использование болгарки вместо электрического плиткореза может сэкономить немало денег.

Какой плиткорез выбрать решать, безусловно, вам. Можно сказать, только, что при разовых работах иметь такой специализированный инструмент не целесообразно, а вот иметь болгарку с алмазным кругом полезно. Она всегда пригодиться, например, на даче для резки кирпича камня и пр.

Защитные материалы

В первую очередь, нужны защитные очки. Особенно они пригодятся в процессе работы с турбинкой, при обрезке плиточных изделий. Такая работа представляет собой очень опасную операцию. Ведь части плитки могут быть настолько мелки, что незаметно попадая в глаз, могут сильно его повредить. Поэтому без очков тут просто не обойтись. В случае ощущения рези в глазах необходимо срочно обратиться к врачу. За очками также нужен тщательный уход. Храните их в специальном футляре. Иначе при контакте с песком стекла быстро испортятся.

Для быстрой и качественной работы понадобится респиратор. Без него уложить плитку будет очень трудно. Ведь пол подметать запрещается, особенно, если при установке гипсокартона использовали утеплитель

Следует обратить внимание на фильтры. Они должны быть высокого качества

Но их нужно вовремя менять. Работа в старых фильтрах будет наносить только вред человеческому организму.

Перчатки. Конечно, производить рабочие операции в перчатках не совсем удобно. Таким образом, эффективность труда заметно понижается. А это не на руку мастеру. Но современные специалисты нашли выход из данной ситуации – они работают в перчатках с обрезанными пальцами. Зимой это все-таки защищает от холода, а летом – уменьшает площадь взаимодействия клея и кожи.


С этим читают