Утепление крыши дома изнутри: материалы и расценки

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

К материалу основной утепляющей прослойки выдвигаются жесткие требования по целому ряду причин, включая:


• Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Чрезмерно рыхлые или насыпные материалы в данном случае использовать не получится, между элементами стропильной системы будут держаться только жесткие и полужесткие плиты или маты. Исключение делается для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку эковату, но их монтаж требует задействования дорогостоящего оборудования и редко проводится своими силами.

• Высокую теплопроводность любых кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил и аналогичные материалы защищают мансарду от атмосферных воздействий, но не от промерзания. Онудлин, керамическая и мягкая черепица в этом плане имеют чуть лучшие показатели, но полноценную защиту от теплопотерь не обеспечивают. Практика показывает, что для обустройства этого помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см прослойка утеплителя с коэффициентом теплопроводности не выше 0,045 Вт/м∙К.

• Потребность в снижении весовой нагрузки на стропильную систему и другие несущие конструкции. Для внутреннего и не всего запланированного заранее утепления мансарды используются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.

• Риски накопления конденсата. Используемые утеплители должны быть влагостойкими или способными к выводу случайной влаги.

• Требования пожарной и экологической безопасности.

Данным требованиям лучше всего соответствуют специальные плиты гидрофобизированной каменной ваты с плотностью в пределах 45 кг/м3 и повышенной упругостью краев. Этот вид утеплителя без проблем монтируется своими силами и оставляет конструкции дышащими.

Приемлемой альтернативой являются негорючие марки уплотненного пенополистирола, эковата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При ограниченном бюджете для утепления мансарды могут использоваться плиты обычного пенопласта (дешевые, легкие, но уступающие другим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют хорошие показатели теплопроводности и проницаемости, но склонны к накапливанию влаги и потере полезных свойств после промокания.

Помимо материалов основной изолирующей прослойки при утеплении мансарды обязательно используются рулонные гидро- и пароизоляционные мембраны и пленки.

В частности, с внешней, близкой к кровле стороне утеплитель защищается прочными, влагостойкими и дышащими гидроизоляционными мембранами. Лучше всего для этих целей подходят диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембраны, двухслойные антиконденсатные пленки с водонепроницаемой внешней стороной и ворсистой внутренней, устойчивые к ветровой нагрузке армированные перфорированные п/э пленки.

Конкретная разновидность подбирается с учетом:

Материалы для закладки паробарьера представлены обычными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранами разного типа и фольгированными разновидностями.

Последние в свою очередь разделяются на фольгированные мембраны и сравнительно толстые полотнища из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такие материалы обладают теплоотражающими свойствами, но из-за практически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут использоваться лишь в просторных и хорошо вентилируемых мансардах.

В остальных случаях для защиты утеплителя от пара используются любые подходящие по бюджету и уровню влажности в комнате дышащие пленки с поверхностной плотностью от 100 г/м2 и выше.

Совет! Всегда читайте инструкцию производителя мембран и располагайте нужной стороной к утеплителю

Это реально важно!!

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Подготовительный этап

Самый важный вопрос, на который необходимо получить ответ прежде, чем продумывать отделку мансарды — выполнялась ли теплоизоляция кровли на этапе строительства дома. Если ответ положительный, это существенно упрощает, ускоряет и удешевляет процесс превращения чердака в жилое помещение. В этом случае достаточно будет заложить под обрешетку обшивки на скатах кровли слой тонкого рулонного влагоизоляционного материала — изолона либо пенополиэтилена.

Неутепленная кровля требует более серьезной подготовки, а именно, укладки нескольких материалов, каждый из которых выполняет собственную функцию:

  • Гидроизоляционная пленка-мембрана (предотвращает проникновение влаги в слой утеплителя, дополнительно защищает от протечек в целом). Монтируется внахлест к обрешетке крыши посредством контр-реек;
  • Утеплительный материал (рулонный или маты) на основе минеральной ваты. В идеале укладывается между стропилами (шаг между ними должен быть чуть меньше ширины теплоизоляции). В противном случае придется применять дополнительные бруски и натягивать проволоку для обеспечения надежной фиксации утеплителя.
  • Поверх слоя теплоизоляции наклеивается пароизоляционная мембрана, если этот слой не предусмотрен производителем пленки. Исключение составляет вспененный полиуретан, не нуждающийся в пароизоляции, и материалы, снабженные пароизоляционным слоем на стадии производства.

Внимание: для вентиляции утеплителя между ним и гидроизоляционной пленкой оставляют зазор.

Точно таким же образом поступают с фронтонами и стенами — если они не были утеплены в процессе строительства, то их следует утеплить, снабдив гидро- и пароизоляционными пленками. Полы в мансарде утепляют в любом случае, используя для этого легкие сыпучие материалы — крошку пенополистирола или керамзит. Первой укладывается полиэтиленовая пленка, затем монтируются лаги и засыпается утеплитель. На финальном этапе утеплитель заливается цементным раствором жидкой консистенции, в который для придания прочности утапливают армирующую металлическую сетку. После схватывания раствора можно выполнять стяжку или переходить к настилке полов по лагам.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

  1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
  3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
  7. Кровельный настил.

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционные работы можно выполнить собственными силами

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Крепление гидроизоляции.
  2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
  3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
  4. Крепление пароизоляции.
  5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом


Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Обеспечение вентиляции подкровельного пространства

Многие горе-мастера, когда пытались методом проб и ошибок выяснить, как утеплить крышу своего дома или объекта заказчика, часто допускали досадную оплошность. Суть заключается в отсутствии вентиляционных зазоров. Между тем, они имеют достаточно большое значение для сохранения долговечности всей системы.

Один из вентзазоров надо сделать в районе конька. Осуществляется это по всей длине данного элемента. В результате выйдет незамысловатое решение, которое придаст сооружению дополнительную тягу. Воздушные массы начнут лучше продуваться, под кровельной системой больше не скопится избыточное количество влаги.

Когда мембрана полностью покроет стропила кровли, надо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. Вдоль конструкции набиваются бруски 5×5 см. Альтернатива – 2,5×5 см. Совсем не обязательно, чтобы брус был цельным. Подойдёт несколько изделий, длина которых равна 1,5-2 м. По верхней части пускается обрешётка, устанавливаемая вдоль стропильных элементов. Шаг – 0,15-0,3 м.

Для сохранения эксплуатационных свойств обрешётка обрабатывается антисептическими веществами. Образовавшийся зазор предотвратит конденсат, как на самой мембране, так и на стропилах. Чтобы решить проблему, как правильно утеплить крышу, надо покрыть обрешётку тем или иным кровельным материалом и выполнить ряд других действий. Например, для защиты подходит гофрированный лист или металлическая черепица.

Утепление скатной кровли

Как утеплить крышу такой конфигурации, ведь именно она является самой популярной? На самом деле, это очень просто. Прежде всего, нужно провести некоторые расчеты. Для этого измеряют расстояние между стропилами. Учитывая полученные данные, нужно разрезать плиты утеплителя, оставив со всех сторон по 1 см дополнительно. Таким образом, теплоизолятор будет закреплен враспор между балками стропил. Крепление плиточного материала будет вовсе легким, если во время проектирования предусматривали использование именно этого материала.

Если между финишным покрытием и стропилами неуложенный утеплитель, следует установить гидроизоляцию. Она должна практически со всех сторон окутывать стропила. Крепление выполняют к древесине при помощи степлера. Гидроизоляцию необходимо вывести под свес с нижней стороны кровли. Это обеспечит надежный отвод влаги. Утеплитель в таком случае укладывают вплотную, без прослойки. В таком варианте лучше использовать гидроизоляцию, которая имеет свойство «дышать».

Если вы выбрали ватный плитный утеплитель, то его необходимо немного вдавливать между стропилами. Если используются более жесткие материалы, то они должны точно соответствовать расстоянию между стропил. Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель в 2 слоя. Если ширина стропил не позволяет уложить двойной слой, то к ним прибивают дополнительный брус, увеличивая ширину.

Теплоизоляция не должна выступать на плоскость стропильных ног. Между стропилами ее фиксируют натянутым шнуром, ранее закрепленным на гвоздях. Их набирают с шагом в 10 см, на расстоянии 5 см от гидроизоляции. Можно также использовать контробрешетку для фиксирования. Рейки в таком случае набивают с шагом в 40 см между стропилами. Паробарьер следует натягивать с нахлестом в 10 см, проклеивая стыки специальной двухсторонней клейкой лентой

Особенное внимание нужно уделить монтажу пароизоляции вокруг дымохода

Особенности сооружения кровельного пирога известны, но сколько стоит утеплить крышу? Это зависит от типа материалов, используемых при сооружении. Помните, что качественно утепленный дом, окупиться в ближайшее время, сэкономив большую сумму средств в отопительный сезон.

Особенности утепления своими руками

Рулонные утеплители

К рулонным материалам относится минеральная вата и ее разновидности. Утепление этим способом будет проводиться с учетом того, что потом помещение прямо под крышей будет использоваться как жилая комната.Процесс утепления включает следующие этапы:

  1. Надо определиться с толщиной утеплителя, тут многое будет зависеть от климатической зоны. Можно посоветоваться со специалистами, которые помогут провести точный расчет.
  2. Перед началом монтажа требуется сделать каркас из деревянной обрешетки. Каркас делается по потолку всего помещения. Толщина река должна соответствовать конечной толщине материала. Отступ между брусками ровняется ширине утеплителя.

Когда обрешетка закреплена, начинается процесс закладки листов между брусьями. Последний лист пожжет не поместиться по ширине, но его можно спокойно подрезать до требуемых размеров. Далее материал зашивается пленкой, которая будет защищать его от пара и препятствовать скоплению конденсата в рулонном утеплителе. Пленка крепится поверх брусьев. Теперь остается зашить конструкцию с использованием гипсокартона, ДВП или ОСБ. Они крепятся к деревянному каркасу обрешетки обычными саморезами. Можно приступать к шпаклевке швов и дальнейшей отделке потолка.

Это важно!

Листовые утеплители

В случае применения для утепления листовых материалов также может быть два способа монтажа. Первый заключается в том, что листья утеплителя аналогично монтажу рулонных материалов просто устанавливаются между стропилами. Но вентиляционный зазор при листовых утеплителях устанавливать не требуется, потому что пенопласт характеризуется небольшой гигроскопичностью.Листы утеплителя будут соприкасаться со стропилами поэтому считается, что такой вариант монтажа не очень эффективен. Второй способ монтажа подразумевает подшивание листового материала к стропилам снизу. Подшивание должно проводиться сплошным слоем. В такой ситуации надо использовать пароизоляционную пленку, но не требуется организации воздушного зазора. Конкретный способ монтажа и его особенности напрямую зависят от выбранного материала. Сделать монтаж своими руками, если изучить инструкции опытных специалистов, достаточно просто. Это помогает сэкономить значительные средства. Но всегда надо помнить о правильности технологического процесса.

Что еще почитать по теме?

Требования к работам по теплозащите

Для правильного утепления крыши стыки утеплительных материалов, располагающихся в соседних слоях, ставятся в шахматном порядке. Когда толщина теплоизоляционного слоя составляет 20 см, есть смысл использовать два изделия. Толщина каждого равна 10 см. Вариант с четырьмя утеплителями по 5 см – не слишком хороший способ.


Ширина изоляторов должна быть немного больше расстояния между элементами стропильных систем. Благодаря этому становится возможным сделать плотное прилегание.

Что касается непосредственно материалов, то изделия из растительного сырья считаются более упругими. Плюс они меньше крошатся, нежели теплоизоляторы на минеральной основе. В связи с этим допускаются незначительные неровности крайних участков.

Продолжаем рассмотрение вопроса, как утеплить крышу изнутри. В процессе работы надо следить за плотностью прилегания изоляторов, как один к другому, так и к стропильным конструкциям. Пропустите хотя бы одну щель, с наступлением холодов там образуется иней. Когда придёт тепло, он растает. Крыша «зальётся слезами».

Если у стропил наблюдается большой шаг, утеплительные материалы иногда дополнительно укрепляются с внутренней части. В качестве крепежа применяют проволоку, устанавливаемую за счёт саморезов к стропильной системе. По окончании работ изолятор удерживается в нужном положении посредством обрешётки.

Бывают ситуации, когда стропильное сечение не даёт возможности теплоизолировать поверхность, основываясь на оптимальной толщине. Выход – комбинированная схема. Она включает утеплительные работы между и под стропильной конструкцией. Поперёк балок укладываются брусочки обрешётки. Делается это внутри помещения. Между ними ставится ещё один слой теплового изолятора.

Эффективность схемы доказана множеством проектов. Объясняется она тем, что нижняя изолирующая прослойка перекрывает стропильную систему. Зачем? Сами стропила относятся к мостикам холода. За счёт утеплительных материалов они пропадают.

Пароизоляция

Утепляете «ватными» материалами — не забудьте о пароизоляции, это повысит срок эксплуатации утеплителя. Нажмите на фото для увеличения.

Любые минераловатные теплозащитные изделия предполагают использование парового барьера, размещаемого внутри чердачного помещения.

Важно не экономить на пароизолирующем материале. Иначе дефекты изделия станут причиной проникновения влаги в утеплитель

Учитывая волокнистую структуру, он потеряет эффективность.

По приведенной выше причине необходимо следить за монтажом парового барьера и проклейке стыков, располагающихся между полотнами и стропилами.

Берите самую лучшую клейкую ленту, какую только сможете найти.

Пароизоляция материалов из растительного сырья часто осуществляется не плёнкой, а особой мембраной. Крыши с «дышащими» поверхностями обустраивают паропроницаемыми изделиями.

Потребность в «дыхании» определяется, исходя из режима использования чердачного помещения и множества других составляющих проекта.

Сооружение теплоизоляционного слоя скатной крыши

Стекловата, плитные полимерные материалы, минеральная вата используются для сооружения качественной теплоизоляции дома. Способы их монтажа практически одинаковы, но специалисты утверждают, что материал в виде плит намного легче монтировать, особенно если необходимо утеплить ломаную крышу. Помните, что монтаж кровли происходит на высоте. Поэтому вы должны побеспокоиться о своей безопасности. Стоять на крыше нужно уверенно.

Для изготовления гидроизоляционного слоя чаще всего используют рубероид и гидроизоляционную мембрану. Последнюю советуют специалисты, ведь она не пропускает влагу, но может выводить влагу из утеплительного слоя. Также используют пергамин, фольгированные материалы. Последние укладывают таким образом, чтобы к чердаку была размещена сторона с фольгой.

Многие специалисты утверждают, что в кровельном пироге лучше использовать пароизоляционную мембрану. Она имеет свойство «дышать».


С этим читают