Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть?

Содержание

Виды напольного деревянного покрытия

Современные деревянные покрытия для пола под плитку различаются по назначению, структуре, сложностью монтажа. Способ крепления стандартный, отличными лишь будут процедуры по подготовке. В любом случае поверхность должна быть максимально ровной


Во внимание также следует брать особенности конкретной комнаты. Существует несколько вариантов деревянного покрытия, которые подходят для отделки плиткой:

  1. Пустой лаговый настил. Деревянные поперечины выполняют опорную функцию целого объекта. Если они не повреждены и расположены достаточно близко друг к другу, можно проводить монтаж кафеля прямо на них. Прохудившиеся элементы заменяют на новые, все детали обрабатывают защитными составами.
  2. ДСП, фанера с лагами и без. Листовой материал устанавливают для защиты лаг и с целью дополнительного выравнивания пола. Из-за содержания клея, который может раствориться и размягчиться, материалы не подходят под плитку в помещениях с повышенной влажностью и с частыми перепадами температуры.
  3. Новый бревенчатый пол. Поверхность очищается от пыли, обрабатывается защитной морилкой и покрывается влагостойким слоем. Затем прикручивают саморезами половые выравнивающие плиты, которые не позволят плитке смещаться при нагрузке. Это может быть фанера, влагостойкий гипсокартон.
  4. Поверхность из досок под ремонт. Слабо закрепленные гнилые доски надо обязательно заменить. Пол не должен прогибаться при надавливании. После ремонта элементов их заливают влагостойкой пропиткой, накрывают полиэтиленом и крепят на мастику плиты OSB.

Пошаговая инструкция по укладке кафеля

Подготовка основания для керамической плитки заключается в заделке трещин, устройстве гидроизоляции и цементной стяжки.

Потребность в инструменте и материалах

Работать предстоит с раствором и керамикой, которую нужно будет резать и ломать.

Инструменты, необходимые для выполнения работ:

  • ёмкость для замеса цементного раствора;
  • дрель с насадкой;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • набор шпателей (зубчатые пластины для нанесения клея и затирочные резиновые для заполнения швов);
  • пластиковые калибровочные крестики;
  • губка и тряпка для удаления остатков раствора;
  • киянка — деревянный или резиновый молоток;
  • канцелярский нож;
  • плиткорез.

Из материалов, кроме кафеля, потребуются:

  • Клей. Готовая полимерная мастика или сухая строительная смесь на основе цемента. Первый вариант предпочтительнее: не нужно будет отвлекаться на приготовление раствора.
  • Герметик для заделки швов.
  • Гидроизоляция — рулонная или обмазочная.
  • Антисептическая пропитка.

Выбирая плитку, нужно обязательно учитывать её назначение: при одинаковой толщине напольные модели прочнее, чем стеновой кафель. Исполнение керамики — с антискользящим эффектом.

Обустройство базового полотна

Способ выравнивания предполагает использование листов влагостойкой фанеры толщиной ≥10 мм или древесно-стружечных OSB-плит вместо бетонной основы. Этот вариант называют «сухой стяжкой».

Поверх слоя изоляции размещаются листы OSB или ГВЛ и закрепляются саморезами. Швы заполняются мастикой, а поверхность грунтуется 2-3 слоями с прокладкой малярной сетки.

«Сухая» стяжка быстро выполняется

Если пол с дефектами

Элементами деревянного пола являются: черновой настил, лаги, подложка, чистовое покрытие. Каждый из слоёв не должен иметь дефектов. При необходимости ремонта подготовка основания осуществляется в следующем порядке:

  1. Перебирают черновой пол, подгнившие лаги заменяют новыми и выставляют по уровню.
  2. Обрабатывают древесину огнестойким составом — антипиреном, содержащим антисептические присадки, защищающие от гнили и плесени. Дают время просохнуть конструкции.
  3. Пространство между лагами засыпают керамзитом. Слой утеплителя не должен быть ближе 5 см от нижней границы покрытия, чтобы не нарушать режим естественного проветривания. Доски закрепляют шурупами-саморезами, оставляя просветы 5-10 мм. По периметру стен делают отступ 10 мм, позже его заделывают монтажной пеной.
  4. Выстилают гидроизолирующую подложку на собранный настил. Под бетонную стяжку поверх плёнки закрепляют металлическую армирующую сетку. С помощью уровня выставляют маячки, по ним заливают цементный раствор слоем

Такой вариант изготовления основы называют мокрой стяжкой. Кафельную плитку укладывают только после полного высыхания подготовленного основания.

Размещение плиток на деревянном полу

Добившись надёжной и ровной поверхности, переходят к завершающему этапу облицовочных работ.

Способы размещения плиток:

  • по заданному рисунку;
  • ёлочкой;
  • диагонально;
  • рядами.

Последний вариант прост в исполнении и применяется чаще остальных.

До начала работ пол рекомендуется пропылесосить. Укладку начинают с того обозримого места, где будет минимум обрезков: в ванной комнате — от порога, на кухне — от стены напротив рабочей зоны. Её можно осуществлять с дальней стороны в направлении выхода или от центра.

Последовательность выполнения:

  1. Разложить плитки без клея в соответствии с задуманным рисунком, учитывая зазоры с помощью калибровочных крестиков. Отметить параллельными линиями.
  2. Открыть готовый клей или замешать сухую смесь. Комков и пузырьков воздуха в цементном тесте быть не должно. Много раствора разводить не нужно: время на использование — 3 часа. Насадку после замеса промыть водой.
  3. Нанести клей на основание зубчатым шпателем, уложить плитку на раствор и слегка прижать. Проверить горизонтальность первого элемента с помощью уровня. И так далее. Излишки клея удаляются губкой. Площадь покрытия — 1 кв. м. Исправлять ошибки нужно в течение 10 минут.
  4. Заполнить облицовкой площадь комнаты. Расстояния между элементами фиксировать крестиками. Погружать в шов полностью их не нужно: легче вытаскиваются за свободный торец. До полного затвердения ходить по кафелю нельзя.
  5. Затереть зазоры с помощью резинового шпателя. Очистить пол от следов мастики. Через сутки керамический настил моют, а через неделю он полностью готов.

Керамика и дерево имеют различные свойства

Такое обстоятельство обязывает строителя уделить повышенное внимание при подготовке древесины к экстремальным для неё нагрузкам. Это позволит сделать кафельную облицовку надёжной и долговечной

Каким должно быть напольное покрытие в ванной

Практически любой добротный деревянный пол обладает универсальным характером, его можно положить в любой жилой постройке, будь то дом или квартира, коттедж или гостевой домик, кроме ванной комнаты. Положить простое деревянное покрытие в ванной — это значит, сгноить его за несколько месяцев. Поэтому необходимо менять структуру пола, например, уложить дополнительный слой пластика или керамики на водонепроницаемой основе, либо использовать для деревянного пола материал, не поддающийся разрушающему воздействию воды.

Но, прежде чем положить декоративную плитку или любой другой вариант напольной отделки, стоит учитывать некоторые специфические качества деревянного основания:

  • Потребуется укрепить половицы, которые прогибаются под весом человека, даже если положить поверх них фанеру или листы ОСБ. Прогиб может быть незаметен при ежедневном пользовании, но становится очевидным при первой же попытке положить жесткую кафельную плитку;
  • Основание из древесины — не самый лучший вариант для пола, помимо того, что его необходимо защищать от гниения, структура материала даже при самом незначительном изменении влажности может изменять размеры, не говоря о том, что деревянные полы способны просто встать дугой во влажной атмосфере ванной комнаты;
  • Все перечисленное является серьезной проблемой, которую приходится решать, Например, при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме, где нет бетонных перекрытий, половицы, лежащие на балках, в лучшем случае защищены слоем базальтовой теплоизоляции. В таких условиях мало положить гидроизолирующий слой, потребуется выполнить весь комплекс защитных средств.

Поэтому, независимо от того, какой материал планируется положить на деревянное основание, пол в ванной необходимо защищать от воды всеми доступными средствами, а именно:

  • Положить двойной слой гидроизоляции;
  • Теплоизолировать деревянные детали от источников водяного пара;
  • Сделать качественную вентиляцию подпола, при этом забор воздуха должен выполняться из ближайшего сухого помещения.

Если просто положить декоративное покрытие с гидроизоляцией, то за счет водяного пара, скапливающегося в пространстве вокруг деревянных половиц, даже под слоем гидроизоляции древесина будет преть и трухнуть.

Совет! Вместо вентиляционных продухов под деревянными полами можно положить несколько килограммов порошка с хорошим поглощением водяных паров. Это поможет удалить большую часть воды и защитить утеплитель от обводнения.

Именно протечка водяного пара через угловые швы становится причиной быстрого выхода из строя утеплителя. В паре с поглотителем можно спокойно положить дробленый керамзит или даже минеральную вату. Все это сделает деревянные полы не только долговечными, но и безопасными.

Как ни странно, но сохранить дерево можно еще одним способом, например, если положить в основание пола систему подогрева. Любой теплый пол на деревянном основании в ванной можно использовать не только для прогрева, но и высушивания части конденсата и остатков воды на поверхности половиц.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

  • Повреждённые доски.
  • Выпуклости и впадины на поверхности.
  • Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
  • Провисание досок без нагрузки.
  • Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
  • Скрип под нагрузкой.

Предварительный осмотр и подготовка основания

Главное требование к основанию для кафельной плитки это максимальная жесткость, ровность и неподвижность. Для начала потребуется тщательная ревизия имеющегося напольного покрытия.

Чаще всего деревянный пол состоит не просто из крашеных досок, а из нескольких слоев:

  1. Верхний слой состоит из непосредственного покрытия — линолеум, ламинат, лак или другой материал.
  2. Вторым слоем идет подложка — как правило, это лист ДСП, ДВП или фанера.
  3. Третий слой это непосредственно сами деревянные доски.
  4. И последний, четвертый слой — лаги, на которых держится деревянный пол.

Последовательность работ будет следующая:

  1. Первым делом полностью удаляются два верхних слоя. Слой краски или лака также должен быть удален, для этого поверхность зачищается скребком или крупнозернистой наждачной бумагой. Если старые доски и лаги достаточно крепкие — без следов гнили, не скрипят при хождении и не «гуляют», то их можно оставить как основание для нового покрытия. Если старое дереводоверия не внушает, его следует заменить, а после ремонта произвести обработку поверхности санитарным составом против плесени.
  2. Ровность проверяется при помощи строительного уровня, в случае необходимости выровнять лаги или доски можно при помощи подложек. Между лагами насыпается слой пески или керамзита — для дополнительной тепло и звукоизоляции.

Важно! Если расстояние между лагами больше полуметра, то пол нужно будет полностью переложить, так как выдержать вес цементной стяжки с кафельной плиткой такие полы не смогут. Зазор в 5 см оставляется между досками и лагами для вентиляции

  1. Черновые доски настилаются обратно, с оставлением зазора в 5 мм на случай расширения дерева. Доски крепятся при помощи оцинкованных саморезов, поперек лаг. Следы от бывших крепежей и сучков тщательно зачищаются и зашпаклевываются. Уложенный черновой пол хорошо выравнивается шлифмашинкой или ошкуривается в три приема — поперек, вдоль и по диагонали. Должна получиться ровная и абсолютно неподвижная поверхность.

Важно! Для выравнивания поверхности можно использовать влагостойкие листы гипсокартона или фанеры но, несмотря на уверения производителей, они могут не выдержать интенсивных температурных колебаний и воздействия влаги. Выравнивание этими материалами подойдет только для сухих жилых комнат с постоянной температурой

  1. При укладке досок по краям оставляется зазор в один сантиметр, который заполняется монтажной пеной и проклеивается лентой из полимерной мембраны — клеить необходимо к стене и к полу. Все оставленные зазоры между досками также заполняются пеной и проклеиваются лентой.
  2. Далее формируется прослойка термоизоляции. Для этого деревянные полы щедро обрабатываются горячей олифой или латексом. На влажную пропитанную поверхность укладывается малярная сетка. Таким образом формируется монолитный термоизоляционный слой.
  3. Далее формируется слой облегченной цементной стяжки, либо любого другого полимерного раствора для выравнивания пола. Для этого на пол укладывается легкая металлическая сетка и крепится по краям саморезами. Приготовленный цементный раствор заливается слоем не более 3 см. Вместо цементной смеси можно использовать полимерный раствор, изготовленный своими руками. Полимерный раствор можно получить путем смешивания одной части воды, двух частей чистого речного песка и двух частей жидкого стекла.
  4. Для тех, кто все же решил выравнивать полы при помощи влагостойкого гипсокартона или плит ЦСП, укладка и крепление должны производиться под углом 30 градусов по отношению к доскам методом «вразбежку», таким образом, чтобы стыковочные швы не совпали.

На этом этап подготовки основания можно считать завершенным.

Укладка плитки на деревянную стену или пол

Разберём пошагово, как монтировать кафельную плитку непосредственно на деревянное основание.

  1. В первую очередь, дерево необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими присадками. Раствор убьёт патогенную микрофлору и обеспечит поверхностную защиту материала, улучшит адгези.;
  2. Следующий шаг – нанесение эластичного клея зубчатым шпателем. На этом этапе и далее алгоритм такой же, как при обычном монтаже – раствор наносят на небольшой участок, который можно облицевать за короткое время. В случае работы с жидкими гвоздями их наносят на плитку.
  3. Прижимают керамику к клеевому основанию. Укладку последующих фрагментов осуществляют с применением пластиковых крестиков, которые фиксируют расстояние между плитками.
  4. Завершающий этап – затирка швов цветными составами из эпоксидов или полиуретана.

Подготовка основания пола из дерева

Удаляем элементы декоративного напольного покрытия (тонкие или толстые ковры, паласы, линолеум, вставки, ламинат).  Нельзя производить укладку кафеля на деревянный пол, если с момента его монтажа прошло менее 24 месяцев. Связано ограничение с особенностями материала. В этот период происходит усадка и на плитке могут появиться трещины.

Производим проверку состояния покрытия

Внимание уделяется состоянию древесины. Если покрытие было уложено давно, то оно могло начать подгнивать


На деревянные полы покрытые грибком и плесенью плиткой не укладываются. Нужно смотреть на прочность досок. Если дефекты были обнаружены. Необходимо произвести ремонт старой основы. Капитальный или косметический в зависимости от их состояния.

Проверка состояния лаг и половиц

Дополнительно укрепить, если выявлены следы гниения или растрескивания. В случае если лаги провисают под тяжестью, под них подсыпают керамзит для прочности основания и защиты от воды и гниения. Для защиты от перегревания, сверху укладывается теплоизолятор.

Важно! Расстояние между лагами не должно быть более 50 см, иначе конструкция может обрушиться под тяжестью керамики

Состояние неудовлетворительное

Покрытие начало подгнивать, появилась плесень или в ней завелся жук — древоточца, то деревянное основание меняют точечно в месте повреждения либо меняют полностью. Следующий этап обработка конструкций специальной антисептической пропиткой. Она устраняет негативное влияние влаги, защищает от гниения, образования грибков и любого вида плесени. Лучшим антисептиком является по праву горячая алифа. Ее свойства зависят напрямую от ее температуры. Обработать доски грунтовкой (дать полностью высохнуть нанесенному слою). Обновить гидроизоляцию ( старую убрать полностью). Используются плотная фанера или гипсокартон.

Сухая стяжка регулирует перепады, угол наклона. Наливной слой исправляет неровности . Действия нужно совершать поэтапно.

Пропитка древесины — дополнительная защита для пола

Способы как подготовить деревянное основание

Залог качества совмещения двух материалов – ровные поверхности. Хоть монтаж напольной плитки к дереву вариант не из лучших, при хорошей подготовке основания может выйти красивый надежный пол. Провести выравнивание можно несколькими способами.

Сухое выравнивание

Для выравнивания основы в ванной или коридоре под укладку плитки можно воспользоваться некоторыми материалами. Это могут быть готовые регулируемые комплекты, крепящиеся на винты или пластиковые опоры. Также выкладывают дополнительный фанерный слой на уже существующие элементы дерева.

Чаще используют плиты ДСП, поскольку они обладают минимальной линейной подвижностью. Крепить саморезами их не желательно, лучше взять двухкомпонентный клей на полиуретановой основе. Перед монтажом края листов шлифуют, стыки обрабатывают специальным герметиком, поверхность красят морилкой. Сухое выравнивание имеет следующие преимущества:

  • Дает возможность использовать теплоизоляционные материалы (пенопласт, керамзит);
  • Не оказывает большой нагрузки на деревянное основание;
  • Подготовить поверхность, подобрать материал можно в кратчайшие сроки;
  • Недостаток, связанный со снижением потолков, можно исправить с помощью обустроенной ступеньки между стеной и полом.

Стяжка

Способ подходит для помещений с деревянными полами, поверхность которых не имеет возможности качественно сцепляться с керамической, виниловой плиткой. Перед началом монтажа плавающего пола необходимо обязательно отремонтировать всю дощатую основу, заменить прохудившиеся лаги, зашлифовать верхний слой. Обустройство стяжки на деревянной основе проходит в несколько этапов:

  1. Снимают старое напольное покрытие вплоть до лагов или бруса. Заменяют непригодные, деформированные доски на новые. Если расстояние между элементами превышает 30 см, его заполняют сыпучим материалом. Затем проходит обработка антисептиками.
  2. На следующем этапе собирают настил под заливку. Для организации вентиляции подпольного пространства доски шириной 4 см выкладывают на расстоянии друг от друга в 10 см. Поперек досок устанавливают влагостойкую фанеру, фиксируют саморезами.
  3. Следующий слой – гидроизоляция. Чаще применяют материалы на основе битума, парафина. Их укладывают внахлест и с выпуском на стены. Между полом и стеной приклеивают демпферную ленту.
  4. Теперь заливают самовыравнивающийся раствор. Его можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно, смешав песок, воду и жидкое стекло.

Стяжку для деревянных полов под плитку можно сделать на основе цемента с добавлением фиброволокон. В этом случае после заливки поверхность необходимо выровнять и затереть. Монтаж плитки возможен после полного высыхания, через 3 недели.

Выравнивание без стяжки

Если деревянный пол новый, лаги не успели испортиться и не требуют ремонта, выровнять поверхность под укладку кафеля можно без стяжки. Это может быть незначительная обработка или создание новой поверхности. Для этого потребуется шлифовальный аппарат, электрический лобзик, рулетка, уровень, шпаклевка по дереву, грунтовочные смеси.

Самый простой способ выравнивать целый деревянный пол – использование циклевальной машинки. Сложность метода заключается лишь в том, что специальное оборудование есть в наличии только у профессиональных мастеров. Своими руками ровнять поверхность придется рубанком.

После того как верхний слой дерева будет снят, все мелкие щели и стыки надо заделать шпаклевкой. Акриловая смесь не будет видна под плиткой, поэтому подбирать оттенок необязательно. Затем поверхность обрабатывают морилкой и грунтуют.

Древесина

Наиболее лучшим вариантом является выбор деревянного пола. Но данный вариант – редко встречающийся. Потому что существует страх, что данный материал начнет разрушаться под воздействием воды. Но это не совсем так. Если подобран качественный материал, и проведена грамотная гидроизоляционная работа, то эксплуатационный срок конструкции повысится.

Отличным материалом является лиственница, так как она имеет высокий уровень устойчивости от влаги. Хорошим материалом также является пробковое дерево. Кроме высокого уровня устойчивости от влаги данных деревянных материалов, они обладают отличной прочностью, а также они имеют красивый внешний вид.

Также одним из лучших деревянных материалов является тиковое дерево. Тик обычно используется при строительстве кораблей. В составе находятся масла, благодаря которым тиковому дереву влажность не страшна.


Значительным минусом деревянного материала является высокая стоимость на строительном рынке.

Отделка половой основы

Далее предлагается разобраться, как происходит процесс приклеивания керамической облицовки к основе из дерева. Первым делом помимо фанерного настила специалисты рекомендуют выполнить легкую стяжку, заранее предусмотрев гидроизолирующий слой для подложки.

Для маскировки промежутков и стыков и обеспечения возможности двигаться покрытию при изменяющихся обстоятельствах рекомендовано пользоваться строительной пеной. Сверху основу покрывают дополнительной мембранно-полимерной гидроизоляцией. Для чего куски материала кладут внахлест, а закрепляют друг с другом посредством липкой ленты. Далее обустраивают бетонную стяжку, заливая раствор тонким слоем. Для этого приобретают готовую смесь для поверхностей из дерева. Такой состав отличает то, что он сохраняют эластичность после схватывания и целостность при подвижках подложки. Застывший бетон обрабатывают грунтовкой.

Далее приступают к отделке пола. Укладывание керамических элементов ведут согласно стандартной схемы. На кухне, к примеру, рекомендовано приступать к монтажу с самого дальнего по видимости угла либо с центральной точки комнаты. Если укладку плитки ведут от центра, поверхность пола разграничивают на четвертинки от средней точки и тщательно обрабатывают каждый участок. По завершению укладки обязательным шагом является затирание швов. Для чего выбирают составы на эпоксидной или латексной основе.

Гидроизоляция основания

На подготовительном этапе нужно подготовить поверхность. Помещение освобождается от строительного мусора, все щели и трещины заделываются специальной мастикой, древесина пропитывается антисептиком.

Для эффективного сцепления гидроизоляционных материалов с деревянным покрытием выполняется грунтовка, после — просушивание. Уязвимые участки на стыках и углах заклеиваются изоляционной лентой для дополнительной защиты.

С помощью рулонных материалов

Для изоляции полов от влаги используются:

  1. Толь. Специальный сорт картона, пропитанный дегтем или жидким составом на основе каменного угля. В помещениях применяются варианты без обсыпки. Укладывается на пол на дегтевой мастике.
  2. Рубероид. Кровельный материал с битумной пропиткой. Поверхностный слой из песка, асбеста или талька защищает от прилипания.
  3. Изопласт. Изготавливается из стеклохолста или полиэстера. Пропитывается битумом. Гидроизоляционные характеристики повышаются за счет полимерных добавок.
  4. Мостопласт. Полотно производится из модифицированного битумного материала. Защита от влаги обеспечивается присутствием в составе полимеров.

Порядок действий при укладке самоклеящейся полимерной рулонной гидроизоляции:

  1. На цементно-песчаную стяжку наносится слой битумно-эмульсионного праймера.
  2. После высыхания пропитки на поверхности раскладывается гидроизоляционная мембрана. Выполняется разметка. Нарезанный по размерам материал должен некоторое время отлежаться.
  3. Рулон сворачивается с двух сторон, надрезается защитная пленка. Постепенно обнажая самоклеящуюся основу, проводится укладка. Для удаления волн и воздушных пузырей используется валик.
  4. Боковой нахлест должен быть не меньше 10 см, на торцах — от 15 см и более. Эти участки пропитывают битумной мастикой или праймером. На стены после аналогичной обработки материал заводится на 20 см.

Обмазочная технология

Жидкие составы для гидроизоляции тщательно перемешиваются перед применением и наносятся на подготовленную поверхность. Уязвимые зоны на углах, примыканиях и стыках проклеиваются изоляционной лентой, сверху накладывается второй слой обмазочного средства.

Для полов в деревянных строениях в качестве гидроизоляционного материала используются следующие виды мастик:

  1. Битумно-полимерная. Изготавливается на базе пластификаторов, органических растворителей и латексного наполнителя. Не нуждается в подогреве перед применением. Характеризуется повышенной пластичностью.
  2. Битумная. В холодном виде подходит для всех оснований, за исключением бетонных покрытий. При нагревании приобретает универсальность.
  3. Акриловая. Не имеет запаха. Материал обладает высокой прочностью, пластичен и безвреден для экологии.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Обычно укладка облицовочной плитки выполняется на жесткие стабильные основания – промышленный бетон (железобетон), цементно-песчаные смеси. Укладка плитки в деревянном доме или обычном строении с деревянными полами выполняется в случае отсутствия других вариантов устройства чернового пола. Пример: здание старой постройки с деревянным настилом по деревянным или металлическим лагам, которое нельзя реконструировать и нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия.

Причина плохой совместимости деревянной основы и керамики заключается в различном поведении материалов:

  • фаянс не меняет эксплуатационных свойств (плотность, влажность, линейные размеры) в зависимости от количества влаги в воздухе, не реагирует на перепады температур;
  • древесина, впитывая влагу, разбухает и увеличивается в размерах (2…5%). При недостаточно жесткой укладке доски чернового или чистового пола могут смещаться под нагрузкой.

В результате подвижная основа под неподвижным основанием приводит к растрескиванию и выкрашиванию плиточного клея (раствора), выпадению элементов облицовки, их повреждению.

Строители рекомендуют отказаться от облицовки деревянных полов плиткой при наличии других возможностей, однако прямого запрета на такую отделку нет: достаточно правильно подготовить основание.

Монтаж системы «теплый пол» на деревянный пол

Современные технологии позволяют сделать жилье теплым и уютным без особых затрат. Рациональный и экономичный выбор – монтаж теплого пола. Чтобы она не ломалась и прослужила долго, необходимо при ее выборе учесть некоторые факторы. Устанавливать теплый пол на деревянные лаги эффективней, если использован настильный метод укладки. Для увеличения теплоотдачи под трубы подкладывают металлические пластины. Бетонирование полностью исключено, поскольку окажет недопустимо большую нагрузку на конструкцию.

Также используют сухую стяжку, но она менее эффективна из-за плохой теплопроводности материала. Главное ее преимущество – быстрый монтаж, отсутствие пыли при выполнении работ. Если выбран этот метод, необходимо сделать минимальный шаг между трубами, чтобы исключить образования на плитке теплых, холодных точек. Сложный, дорогостоящий вариант – установка дефлекторов, способствующих поднятию тепла вверх.

Укладывать трубы при монтаже теплого пола на дерево можно несколькими способами. Выстроить каналы можно с помощью модулей или реек. В первом случае это готовые изделия с уже проделанными углублениями. Для реализации второго потребуется самостоятельно набить рейки желаемого размера. Также используют смешанный метод установки.


С этим читают