Как сделать монолитный фундамент своими руками

Ленточный фундамент с буронабивными сваями

Ленточный фундамент на буронабивных сваях – отличный вариант для строений небольших площадей, легких каркасных конструкций, хозяйственных пристроек и т.д.


При правильных выверенных расчетах ленточного фундамента на сваях сооружение будет радовать своего владельца на протяжении долгого периода, без повреждений и перекосов конструкции.

Такой тип основания несложно выполнить самостоятельно без привлечения спецтехники. Устройство предусматривает углубления, куда устанавливаются элементы фундамента – сваи. Ямы под сваи бурятся ручным буром.

Популярность данной конструкции для возведения легких построек объясняется наличием следующих плюсов:

  • приемлемая цена;
  • не нуждается в выравнивании участка;
  • допустима укладка ниже уровня промерзания почвы;
  • экономичность и легкость возведения.

Данный тип фундамента предполагает устройство ростверка. Он может быть висячим либо заглубленным. В первом случае между ростверком и грунтом делается небольшой промежуток, благодаря чему основание становится выше уровня грунта. При заглубленном исполнении ростверк уходит в почву на 2 см, а поэтому понадобится дополнительно устройство гидро- и теплоизоляции фундамента.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

  • Укладка трапециевидной подушки. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
  • Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!

Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — гидроизоляцию чаще всего делают с помощью битумной мастики, а утепление выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Строительство монолитного ленточного фундамента

Перед началом работ желательно сделать наброски будущего фундамента на бумаге — чертеж. Это Вы можете сделать и сами, если уже есть данные о глубине и ширине основания.


В разрезе укажите и толщину подушки под фундамент, диаметр арматуры. Имея под рукой подробный образец будущей конструкции и её элементов, провести расчеты и получить более точные данные будет проще. Легче будет и впоследствии работать.

Этап 1. Разметка

Начинаем строительные работы с разметки. Для этого вам понадобится угломер, колышки, шнур для разметки и уровень.

  1. Определяем углы будущего строения и проверяем с помощью инструмента, равны ли они 90°;
  2. Ставим колышки и натягиваем шнур по периметру;
  3. Отступаем внутрь расстояние, равное ширине ленты фундамента и производим внутреннюю разметку.

Этап 2. Устройство котлована и подушки

  1. Роем траншею на глубину заложения фундамента. Для мелкозаглубленного достаточно 40 см;
  2. Проверяем горизонтальность вырытого котлована. Перепады свыше 2 см лучше устранить;
  3. Утрамбуйте дно. Для этого можно использовать виброплиту или обычное бревно. Для удобства приделайте ручки и своеобразную подошву из металлической пластины. Перед этим полейте водой;
  4. Лопатой или другим подходящим инструментом уплотните стенки траншеи, чтобы грунт не осыпался;
  5. Засыпаем на дно котлована песок. Утрамбовываем его, предварительно намочив. Песок равномерно распределяет нагрузку строения на грунт. 15 см — оптимальная толщина слоя.

Обратите внимание! Если вы планируете рыть траншею с помощью техники, 15-20 см лучше докопать самим, чтобы не повредить нижний слой грунта

Этап 3. Гидроизоляция

Это важный момент в строительстве фундамента. Без защиты от влаги, бетон быстро придет в негодность. Гидроизоляцию можно производить рубероидом. Его укладывают на песчаную подушку в несколько слоев внахлест.

Есть еще один способ гидроизоляции — добавление пенетрона (специальный гидроизоляционный материал для фундамента) или подобных ему составов в бетон. Таким образом вы защитите весь фундамент, в т. ч. и стенки от воздействия влаги. Это дороже чем рубероид, но гораздо эффективнее.

Этап 4. Армирование

Есть два способа вязки арматуры: с помощью вязальной проволоки и с помощью сварки. Для возведения монолитного фундамента, лучше скреплять прутья с помощью вязальной проволоки.

Обратите внимание! Высота арматурного каркаса должна быть на 10 см меньше высоты будущего фундамента

  1. Нарезаем прутки нужной длины;
  2. Возле траншеи выкладываем продольные прутки. Расстояние между ними немного меньше, чем длина поперечных прутов;
  3. Крепим одним из указанных способов поперечные прутки к продольным. Между поперечинами отступайте не более метра, а от края продольных прутьев поперечины должны отстоять на 40 см. Таким же способом собираем верхнюю часть каркаса. После чего соединяем их с помощью вертикальных прутьев;
  4. Опускаем арматуру в траншею.

Возможно, Вас заинтересует статья про отмостку из щебня вокруг дома. Подробности здесь. А в этой статье — инструкция как отремонтировать отмостку своими руками.

Этап 5. Устройство опалубки

  1. В траншее вдоль стенок устанавливаем колышки (лучше всего бруски 40×40 мм). Расстояние между ними не должно превышать 0,5 м;
  2. С помощью шнура проверяем ровно ли установлены колышки;
  3. Из досок сбиваем щиты. Чтобы поверхность фундамента была гладкой, следите за тем, чтобы с той стороны, где будет контакт щита с бетоном, не торчали гвозди. Поверхность должна быть максимально ровной;
  4. Опалубка должна быть выше фундамента. Чтобы знать уровень заливки бетона, нужно сделать на щитах отметки, проверив их горизонтальность с помощью лески и уровня;
  5. Внутреннюю сторону опалубки покрываем полиэтиленом.

Устройство

Железобетонные ленточные фундаменты могут быть двух видов.

Мелкозаглубленные варианты можно применять на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью под небольшие здания (каркасные постройки, дома из дерева). Ленту в этом случае достаточно заглубить на 10–15 см в твердый слой почвы, который находится под плодородным мягким слоем. Следует учесть, что общая высота фундамента согласно нормативам должна быть не менее 60 см. Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения устраивают под тяжелыми домами. Как правило, их опускают ниже уровня промерзания грунта согласно климатическим нормам на 10–15 см

Важно, чтобы подошва упиралась в твердый слой грунта, обладающий высокой несущей способностью. В связи с этим может появиться необходимость дополнительного заглубления фундамента до необходимой опоры.

Технология производства ленточных фундаментов различается. Такие фундаменты бывают следующими:

  • сборные – состоят из железобетонных блоков и подушек заводского изготовления. Сборные фундаменты возводятся очень быстро, для проведения монтажных работ потребуется строительная техника;
  • монолитные – такие конструкции делают сразу на месте строительства. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетонную смесь. Монолитный армированный фундамент не требует привлечение строительной техники, ведь его можно сделать самостоятельно даже без специализированных навыков.

Основным материалом бетонной конструкции является портландцемент. Его марку подбирают согласно проекту. Для строительства индивидуальных жилых малоэтажных домов обычно берут портландцемент марки М400. А также в состав бетонной заливки входят наполнители (щебень и песок) и вода. Конструкция может быть бутобетонной, в этом случае в качестве наполнителя используют бутовые камни.

Наилучшими прочностными характеристиками для фундамента обладает железобетон. Это бетонная заливка, армированная стальным каркасом. Сетка армирования состоит из продольных и поперечных прутьев, связанных между собой вязальной проволокой. Опалубка является обязательным элементом монолита. Ее собирают из деревянных досок, листов фанеры и ДСП. Наиболее распространено применение досок толщиной 25–40 мм из хвойных пород древесины. Из них монтируют щиты, которые закрепляют в котловане.

По виду материала и наполнения бетонной смеси монолитные фундаменты разделяют на такие типы, как:

  • бетонные;
  • железобетонные;
  • бутобетонные.

Важным вопросом в проектировании и монтаже фундаментов является конструктивное решение полов. При устройстве монолитного ленточного фундамента грунт под полом остается насыщенным влагой, от воздействия которой полу необходима защита. При низком цоколе делаются полы по грунту. Котлован во избежание просадки засыпается на утрамбованный грунт обратно щебнем и песком. Поверх них устраивается слой гидроизоляции. Плиту пола делают не связанной с лентой фундамента, узлы стыков обеспечивают гидроизоляцией. Кроме этого, для отвода лишней влаги устраивают дренажную систему вокруг здания, включающую в себя ливневую канализацию для отвода дождевых водных масс от фундамента. Эти мероприятия являются довольно дорогостоящими.

Ярким примером устройства монолитного ленточного фундамента является вариант с отмосткой. Плита пола в виде перекрытий используется обычно при создании подпольного пространства. В этом случае в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, открытые при эксплуатации круглогодично.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.


Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.


Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Заливка ленточного фундамента

  •  Для заливки железобетонного фундамента рекомендуется использовать бетон марки М200 или М300. Соблюдение технологии требует бетонирование выполнять за один раз, чтобы не допускать солёности фундамента и образования мостиков холода.  
  •  Бетон можно изготовить самостоятельно или можно приобрести и залить за один раз, что более практично, не менее бюджетно.
  •  Если Вы самостоятельно готовите раствор, то его необходимо заливать равномерным слоем по всему дну траншеи примерно по 20 см высотой, и уже поверх  него добавлять следующий слой. В идеале, что бы нижний слой не успевал застывать до заливки верхнего, тогда можно избежать солености фундамента.
  •  При заливки из бетономешалки, машины, раствор должен подаваться с высоты не менее 1,5 метра, в ином случае ухудшается его плотность и вязкость.
  • Раствор начинаем подаваться с углов и равномерно распределяется лопатами по ленте. Что бы максимально выгнать из раствора воздух, он трамбуется ударами по стенкам опалубки, вибратором или  иными приспособлениями.
  • После полной заливки, поверхности выравнивается и сглаживается малярными мастерками.

Самостоятельное изготовление бетона для фундамента

  Используется марка цемента М 400, в готовой смеси с песком и гравием марка полученного бетона будет  М 100.

 Замешивается раствор в пропорциях: 5 порций гравия, 3 порции песка, 1 порция цемента и 1 порция воды. Количество воды может зависеть и от влажности песчано-гравийной смеси. Во время работы, определите сколько нужно будет воды точно. Раствор не должен быть слишком жидким или слишком вязким, он должен быть в меру пластичный и хорошо проходить сквозь арматуру, стремиться к самозаполнению траншеи.  В раствор можно добавлять разного рода пластификаторы, такие как моющие средства для посуды и стекловолокно для лучшего затвердевания.

   После полной заливки до намеченного уровня, фундамент должен отстояться и набрать прочность. В этот период, что бы избежать проявление трещин за фундаментом необходимо правильно ухаживать. Подробнее про правильный уход за фундаментом после его заливки, про его внешнюю гидроизоляцию и усадку следующей статье.  

Грамотный и четкий чертеж ленточного фундамента – успех долговечной и надежной постройки

Прежде чем начинать закладку плит крайне важно правильно и досконально четко составить чертеж фундамента ленточного. «Размытых» расчетов для его составления будет мало, крайне важно соблюсти всю точность в расчетах и учесть возможное сопротивление будущим нагрузкам

Для такого основания подходит железобетон, фундаментная плита и блок, а также кирпич и бутобетон.

Ширину «подошвы» основания нужно рассчитывать исходя из состава грунта, а также – из его давления на фундамент. Чтобы найти ширину «подошвы», нужно четко рассчитать основание. Например, при отличной несущей способности ширина составит 40 см, при этом при такой же нагрузке на просадочном грунте она возрастает в 2 раза.

Если в будущем доме не предусматривается подвал, а плиты будут заложены не более чем на 1,5 метра, тогда при постройке ленточной опоры станы нужно делать бетонными (без армирования). При постройке дома с подвалом стены из монолита обязательно нужно армировать, при этом арматура и толщина самой стены напрямую зависит от углубления подвала.

Без обмазочной гидроизоляции просто не обойтись при постройке, независимо от выбранных стен. Это нужно затем, чтобы избежать сырости стен и появления плесени с грибком.

Сборка фундаментов

Фундаменты следует собирать на ровной сборочной площадке. Мелкие фундаменты удобно собирать на специальных сборочных столах (верстаках).

Большинство фундаментов обычно собирают в перевернутом положении (опорными планками вниз), что обеспечивает наиболее удобную сборку и совмещение опорных планок фундамента в одной плоскости.

Детали фундаментов подаются на сборку без припусков. Припуски даются лишь по монтажным кромкам, т. е. по тем кромкам, которыми фундамент присоединяется к основным корпусным конструкциям.

Для уменьшения общих сварочных деформаций фундаментов сначала собираются и свариваются составляющие их простейшие узлы — стенки в виде тавровых балок или листов с ребрами жесткости, бракеты и кницы с поясками, а затем составные опорные листы фундаментов.

Перед объемной сборкой фундаментов сваренные узлы должны быть выправлены.

На сборочной площадке пробиваются продольная и поперечная оси опорной части фундамента или механизма, который на нем устанавливается. Эти же оси наносят на опорный лист или планки фундамента.

Опорный лист или планки укладывают на сборочную площадку и после совмещения осей плотно прижимают и прихватывают к площадке по контуру.

На опорном листе или планках намечаются линии притыкания бракет и стенок фундамента, производится их установка и проверка положения по данным с плаза (по шаблонам или малкам). Бракеты и стенки плотно обжимаются к опорному листу и друг к другу и закрепляются прихватками. Смещение бракет и стенок фундамента с линий разметки не должно превышать 2 мм.

Сварка фундаментов выполняется в определенной последовательности: свариваются вертикальные швы, соединяющие продольные стенки с поперечными стенками и бракетами, производится приварка стенок и бракет к опорным листам.

На ряде заводов для сокращения трудоемкости сварки и создания удобных условий для работы сварщиков применяют специальные позиционеры, имеющие стол, который может наклоняться и поворачиваться вокруг своей оси. Собранный на плите фундамент устанавливается и закрепляется на установленном горизонтально столе позиционера. Затем стол позиционера наклоняют и поворачивают таким образом, чтобы все сварные швы на фундаменте можно было выполнять в нижнем положении или «в лодочку».

После окончания сварки фундамент освобождается от закрепления (прихватки удаляются строгачем), переворачивается и проверяется по чертежу и шаблонам. Особенно тщательно проверяются размеры и плоскость опорной части фундамента.

При необходимости производится правка фундамента.

Готовые фундаменты принято маркировать краской (указывают заказ и номер чертежа).

Гидроизоляция фундамента

Фундамент, заложенный на пучинистых и влажных грунтах, независимо от конструктивного решения подвержен коррозионному воздействию ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод, а также влажного воздуха. В таком случае необходима гидроизоляция для его защиты от агрессивной среды и в первую очередь влаги. Повышенная влажность в доме, связанная с отсутствием или неправильно выполненной гидроизоляцией, снижает комфортность проживания.

Перед гидроизоляцией необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляционных работ.

Основание должно быть ровным, без раковин и выбоин. Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, до 10 мм. Грунтовку наносят на  подготовленную поверхность сплошным, равномерным слоем. Детали крепления оборудования, гильзы для пропуска коммуникаций (трубопроводов, кабелей и т. п.) должны быть установлены до устройства гидроизоляции.

Способы гидроизоляции фундамента:

  • а — накладка;
  • б — окраска;
  • в — оклейка.

Различают три основных способа гидроизоляции:

  • накладка (рис. а) — стены фундамента обтягивают различными водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами, например полиэтиленовыми профилированными листами. Их устанавливают двумя способами: либо с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора, либо с внешней стороны готового фундамента, фиксируя крепежной фурнитурой в бетон. В обоих случаях боковые края листов свариваются;
  • окраска (рис. б) — гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным, равномерным слоем. Сюда же относят и железнение, когда в качестве водонепроницаемого слоя используется цементное молочко;
  • оклейка (рис. в) — рулонные битумнополимерные, полимерные и полиэфирные материалы (гидростеклоизол, изопласт и др.) закрепляют на бетонные поверхности с помощью битумного праймера. Их наклеивают полотнищами внахлест с кромкой шириной от 30 до 40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом температурой +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков используют полимерные герметики.

С этим читают